Почему не заводится машина, если стартер крутит, но не схватывает

23.06.2014

Двигатель в сборе

Разберем причины, почему не заводится двигатель. Каковы пути решения и что вообще нужно делать человеку, попавшему в эту ситуацию? Речь пойдет о «Самарах» с инжекторным двигателем, поскольку карбюраторных на сегодняшний день осталось мало.

Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.

Сейчас речь пойдет более углубленно в техническую часть, поскольку «зимние факторы» отпадают.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

1. Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
2. Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

1. ДМРВ — самый дорогой датчик. Если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. Это означает, как бы он ни выходил из строя, автомобиль должен завестись.
2. РХХ не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают неполадки с холостых.

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

1. Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
2. Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?

Проверка:

1. Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
2. Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
3. Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
4. Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Подача топлива

Здесь очень важны два пункта:

• нормальное давление топлива;
• исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.

Датчик массового расхода топлива

ДМРВ – это очень важный элемент любого инжекторного двигателя. Он представляет собой пластиковую конструкцию, внутри которой находится платиновая нить. При включении зажигания на нее подается небольшое напряжение, которое повышает температуру, вследствие большого сопротивления. Когда двигатель запускается, поступающий воздух охлаждает ее, из-за чего меняется и сопротивление, а согласно закону Ома, это влияет на напряжение. Все эти данные снимает контроллер и обрабатывает, делая вывод о том, какое количество воздуха проходит через ДМРВ.

В случае неисправности датчика, важные показания перестают приходить или выдаются в некорректном виде, из-за чего блок управления двигателем переводит его на аварийный режим. Кроме того, есть ряд признаков, по которым можно сделать вывод о неисправности:

• Плохая динамика;
• Долгий пуск двигателя;
• Повышенный расход топлива;
• Неустойчивые или «плавающие» обороты;

Причины, почему горит «чек двигателя»

Не будем далеко ходить и обратимся к простейшим и легко устранимым дефектам. Типичная ситуация – вы заправились на АЗС, повернули ключ зажигания, отъехали…, а на приборке «сияет» характерный значок. Если при этом автомобиль не шумит и не дергается, стоит вернуться на заправку, чтобы проверить следующие пункты:

• крышка топливного бака открыта/система не герметична;
• падение уровня масла (щупом проверяют количество и качество, а также смотрят, нет ли протечек);
• барахлит бензонасос;
• форсунки забиты;
• повреждены катушки зажигания;
• свечи в нагаре или вышли из строя;
• цилиндр не дает искру;
• неполадки с датчиком кислорода (лямбда-зондом);
• сломался катализатор;
• некачественное топливо.

Если горит индикатор check engine, запишитесь на диагностику ДВС.

VESKO-TRANS.RU

Содержание

Препятствия для запуска двигателя автомобиля делятся на две основные группы, в зависимости от степени нагрева двигателя.

Поскольку двигатель был выключен менее чем на 6 часов при температуре окружающего воздуха 20 ° C в течение не менее 3 часов при температуре –20 ° C, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Способы запуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре окружающей среды.

1. Откройте капот, лично потянув за ручку привода, фиксируя его.

4. Используйте щуп для определения уровня масла. Это требуется между символами «MAX» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормоза.

4. и охлаждающие жидкости.

5. Тщательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Тщательно осмотрите пятна бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Проверьте целостность проводки. Проверьте пригодность высоковольтных проводов в разъемах модуля зажигания, на свечах зажигания.

6. Включите зажигание, повернув ключ в замке зажигания в положение «I». При этом бензиновый насос включится. Не закрывайте капот (если капот покрыт дождем или снегом), уходите. Запустить двигатель.

Лучше закрыть капот, если двигатель начнет работать. Перед этим лучше снова осмотреть двигатель, чтобы убедиться, что топливо, масло, антифриз и другие звуки протекают.

Если двигатель не запускается, существуют три основных условия:

Двигатель теплый, как его называют горячим

Не крути стартер, не заводи ключ, ВАЗ 2115, 2114

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды.

Для начала просто включите стартер, не касаясь педали акселератора. Система управления двигателем без посторонней помощи установит параметры топлива и зажигания, необходимые для запуска.

Если по какой-либо причине свечи зажигания «заполнены» во время неудачного испытания, используйте режим «продувки» цилиндров. Для этого полностью нажмите педаль акселератора и включите стартер. Нет подачи топлива, избыток газа удаляется из баллонов потоком свежего воздуха, а свечи зажигания высушиваются. После очистки попробуйте перезагрузить как всегда.

Если двигатель не запускается, существуют три основных условия:

Устранение неполадок для запуска учета (программное обеспечение)

Неисправности в системе стартера возникают во время неправильной работы стартера. Существует 5 основных дефектов стартера:

1. Стартер не срезан. Причиной является нарушение контактных соединений, отключение при другом коротком замыкании в цепи переключения стартера, неисправность тягового реле.

4,5. Когда стартер включен, повторяются щелчки. Причиной является отказ удерживающей обмотки тягового реле, аккумулятор сильно разряжен, контакты в цепи стартера слабы.

3. Стартер обрезан, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина в том, что батарея разряжена, контакты разорваны, контакты тягового реле сожжены, коллектор загрязнен или щетки изношены, переключаясь, как это называется коротким замыканием в обмотках.

4. Стартер срезан, его якорь вращается, к сожалению, маховик остается неподвижным. Причина заключается в ослаблении крепления стартера к корпусу сцепления, повреждении маховика или зубчатых колес привода, скольжении маховика привода, поломке рычага, приводного кольца на другой буферной пружине привода стартера ,

5. После запуска двигателя стартер не выключится. Причиной является неисправность механизма свободного хода, спекания контактов тягового реле. При возникновении такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Эти неисправности требуют квалифицированного вмешательства на станции технического обслуживания по-разному после прибытия в гараж (см. Главу 9 «Электрические»). Раньше вы могли проверить степень разряда батареи только с помощью вольтметра в комбинации приборов и герметичности контактов в цепи стартера.

Проверка умения вести учет (программное) зажигания

Ваш автомобиль оснащен микропроцессорной системой зажигания с максимальной энергией (MPSZ). Напряжение порядка 40000 В подается на высоковольтные провода, разумеется, при небольшом токе это не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания приводит к затяжным последствиям. Если вы берете высоковольтный провод зажигания, используйте толстые резиновые перчатки или, в последнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.

Слоты Phillips и отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками и тестер.

Перед проверкой набора учетных программ зажигания установите рычаг переключения в нейтральное положение и оставьте стояночный тормоз.

1. При выключении зажигания проверьте целостность и соответствие высоковольтных проводов в модуле зажигания.

3.5. Отсоединить разъем жгута проводов от блока цепи низкого напряжения модуля зажигания.

3. и проверьте, включен ли тестер в режиме низкого тока (мА), цепь низкого напряжения модуля разомкнута, подключив измерительные щупы к клеммам C и B блока.

4. Если цепь низкого напряжения модуля зажигания работает, чтобы проверить работу цепи высокого напряжения модуля и проводов высокого напряжения, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте свечу зажигания в наконечник провода и прижмите ее железной частью к «массе» автомобиля. Поверните коленчатый вал стартера двигателя.

5. Если искры нет, замените провода высокого напряжения новыми. Конечно, для тестирования не стоит устанавливать новый, к сожалению, протестированный, «с работающей машины».

6. Если искра не появляется после замены проводов, замените модуль зажигания (см. Главу 9 «Электрическое оборудование»). Если есть искры, к сожалению, двигатель не запустится, замените свечи зажигания новыми. Вы также можете попробовать установить новый, к сожалению, проверенный «с работающей машины» в прошлом.

7. Если двигатель не запускается позже, проверьте работоспособность сложных программ учета управления двигателем (см. «Устранение неполадок в программах учета сложного впрыска топлива»).

Выход из строя стартера

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:

• плохой контакт на клеммах;
• вышел из строя подшипник вала стартера;
• втягивающее реле перестало срабатывать.

Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.

Рекомендуем: Замена задних амортизаторов ВАЗ 2114

Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.

Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.

Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов. На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!