Лада калина ремонт генератора своими руками

В апреле 2011 года была установлена опытная партия эластичных ремней 1118-1041020-07 производства (Германия) в количестве 1000. На этих Калинах отсутствует натяжитель ремня генератора, все проблемы вызванные его отсутствием решаются, как у Лада Гранты. На остальных автомобилях Лада Калина натяжитель ремня генератора присутствует.

Необходимый инструмент: накидной ключ «на 8», ключ «на 19», головка «на 13», головка «на 17». Отсоединить минусовую клемму аккумулятор­а. Затем:

1. Удерживаем шпильку натяжителя ремня с помощью ключа «на 19», надеваем на шестигран­ник регулировочной шпильки ключ «на 8», и крутим по часо­вой стрелки. Натяжение будет ослабевать.
2. Снять ремень генератора Калины из-под на­тяжного ролика, и затем со шкивов генерато­ра и коленчатого вала.

1. Нажать на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора. Отсоединить колодку от разъема регулятора напряжения.
2. Отвернуть гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» с помощью головки «на 13». Снять их с вывода.
3. Отвернуть болт нижнего крепления генера­тора, используя головку «на 17» и вынимаем его. Снять гайку из кронштейна ге­нератора.

1. Отвернуть гайку болта верхнего крепления генератора, головкой «на 13».
2. Снять генератор Калины

Генератор Лады Калины

На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.

АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771

или
9402.3701-06
, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.

Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.

Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:

• Прамо;
• СтартВОЛЬТ;
• КЗАТЭ;
• LKD (Китай);
• Eldix (Болгария);
• ISKRA (Словения);
• БАТЭ (Белоруссия);
• Bosch.

Меняем подшипники в Ладе Калине

Выпрямительные блоки, присутствующие в конструкциях генераторных установок модельного ряда «АвтоВАЗа», за время эксплуатации удостоились немалого числа негативных отзывов. Это утверждение также справедливо для рассматриваемой нами Лада Калина. Эти модули могут огорчить поломкой уже при пробеге в 10 тыс. км, что предполагает ремонт или замену устройства. Также на практике выявлено: причиной большинства неисправностей выступает кронштейн генераторной установки. Впрочем, подшипники также могут прийти преждевременно в негодность. Отрадно, что с такой проблемой владельцы в состоянии справиться самостоятельно.

Для осуществления ремонта генераторного модуля потребуется его предварительная разборка. С этой целью шуруповертом «захватываем» наконечники кабелей статора и незначительно вытягиваем их из пружин, присутствующих в диодном мосту. Далее следует открутить болты, удерживающие сам мост. Вдобавок отвинчиваем соединяющий болт.

Разобрав корпус генераторной установки LADA Kalina, прибегаем к проверке целостности заднего подшипника. Здесь потребуется покрутить его внешнюю обойму. Если она вращается без ощутимых затруднений и звуков, а также не склонна издавать люфт, то констатируем исправность подшипника. Когда малейшие признаки износа налицо, меняем его без раздумий.

Замена подшипников

Автомобили «АвтоВАЗа» очень часто подвергаются справедливой критике со стороны владельцев машин, выпускаемых этим предприятием. Модель Лада Калина не стала исключением из общего правила. Почти все преобразователи тока, установленные на автомобилях этой марки, ломаются после 10 тыс. км пробега, после чего требуется ремонт генератора или его замена.

Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.

Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.

После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.

Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.

Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.

Замена генератора на Калине

Ничего сложного в снятии и замене генератора на Лада Калина как бы и нету..

Для замены генератора на 16-кл. Калине тебе понадобятся теплый гараж с ямой и набор ключей: 13, 19; головки: 8, 10 и 13.

Обязательно снять клемму с акб.

Снять: пластиковую защиту двигателя и бачок омывателя (ведь лучше будет открутить несколько лишних гаек чем потом мучатся). Так что с моторчика омывателя снимай разъемы и ключами на «8» и «10» откручивай гайки крепления бочка. Бочек прикручен в двух местах.

Затем снять ремень генератора и скинуть фишку от «гены».

Если есть снизу защита двигателя, то демонтируем и её. Потом отключить провода генератора.

Провода прикручены двумя болтами (до верхнего достать не сложно, а второй снизу с ямы головкой и ключом на «13», как раз для этого и нужно было снимать бачок).

Генератор с Калины вынимай снизу, а если 8-ми клапанная, то вытаскивается сверху.

Кстати смотри не потеряйте гайку при откручивании нижнего болта, которая установлена с другой стороны.

Конечно можно снять генератор на Калине и без ямы, подлезать ключами сверху, но сделать это будет гораздо сложнее.

etlib.ru

Признаки поломки генератора

Чтобы осуществить диагностику генераторной установки, снимать ее необязательно. Вот некоторые характерные симптомы поломок:

1. Наличие гула и свиста со стороны генератора говорит о том, что разрушены подшипники. Если запустить, то ротор может заклинить и порваться ремень.
2. Свист, кратковременное возгорание лампы контроля зарядки – износился ремень генератора на «Ладе Калине», или же он имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, то возможен обрыв.
3. Если горит лампа зарядки, это означает то, что на выходе генератора нет напряжения. Причина может крыться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск неисправности должен начинаться от самого простого к более сложному. Не исключено, что причина отказа генератора – это обрыв одного провода. Но вполне возможно, что имеется обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте схема подключения генератора должна быть под рукой.

Как снять генератор на ЛАДА «Гранта»

Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”. В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.

Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера

Для работы понадобятся:

• торцовые ключи на 8, 10 и 13;
• монтажная лопатка.

Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:

• открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
• открутить 4 передних болта защиты двигателя;
• снять защиту двигателя (брызговик) с машины;
• отстыковать колодку проводов от генератора;
• демонтировать защитный колпачок гайки, удерживающей силовой провод;
• открутить гайку и отстыковать силовой провод генератора;
• открутить верхнюю гайку крепления генератора “Гранта”;
• отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
• открутить нижний болт крепления генератора;
• отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
• сместить генератор в направлении правого брызговика;
• снять ремень генератора со шкива агрегата;
• вытащить генератор;
• снять ремень генератора со шкива коленвала.

Чтобы поставить генератора ЛАДА “Гранта” на место, необходимо выполнить действия в обратном порядке.

Важно: при установке ремня генератора следует убедиться, что ручьи шкивов и ручьевые дорожки на ремне совпадают.

Как поменять генератор на 16-клапанной “Гранте”

Крепление генератора на 16-клапанной вариации “Гранты” отличается наличием механизма натяжения ремня. Поэтому процедура замены генератора на этой модели немного отличается. Для работы понадобятся торцовые ключи на 8, 10 и 13. Как и при демонтаже генератора с 8-клапанной “Гранты”, перед началом работ надо снять клемму “массы” с аккумулятора, чтобы устранить вероятность короткого замыкания.

Снятие, разборка и установка генератора ВАЗ (Lada) Kalina 1117 2004-2013

Инструмент:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 7 мм
• Насадка на вороток 8 мм
• Насадка на вороток 13 мм
• Насадка на вороток 17 мм
• Высокая насадка на вороток 24 мм
• Шестигранный ключ 8 мм
• Трубный ключ
• Отвертка плоская средняя
• Маркер
• Оправка
• Молоток большой
• Двухзахватный съемник
• Паяльник
• Электрический тестер
• Оправка по диаметру заднего подшипника

Детали и расходники:

• Деревянный брусок

Снятие генератора

1. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи. Снимаем ремень генератора. Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора, отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

2. Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+», и снимаем их с вывода.

3. Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его. Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

4. Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

5. Снимаем генератор.

Разборка генератора

1. Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников. Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

2. Снимаем кожух.

3. Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

4. Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

5. Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

6. Снимаем регулятор.

7. Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

8. Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

9. Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.

10. Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки. Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.

11. Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках. Снимаем пружинную шайбу. Снимаем шкив.

12. Снимаем распорную шайбу.

13. Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

14. Снимаем крышку.

15. Для замены переднего подшипника, шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

16. Снимаем прижимную пластину.

17. Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

18. Снимаем его подшипник. Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.

19. Для замены заднего подшипника, двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.

Предупреждение:

При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ротора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.

20. Если необходимо снять выпрямительный блок или статор, отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.

21. Отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор. Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус.

22. Сборку генератора выполняем в обратной последовательности. Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок, и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

23. Если передний подшипник не удается вставить в крышку генератора, запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прилагая усилие к наружному кольцу подшипника.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Источник: https://wiki.zr.ru/179_Ремонт_Kalina

Разборка и ремонт генератора

Кронштейн для крепления агрегата

Ремонт осуществляется путем демонтажа генератора и контроллера напряжения. При помощи плоского шуруповерта нужно зацепить наконечники проводов статора и слегка вытащить их из пружинных соединений диодного моста генератора. Накидным гаечным ключом на 8 нужно раскрутить 3 болтика, которые крепят диодный мост. При этом обязательно запишите или запомните схему размещения изоляционных и опорных шайб. После этого необходимо раскрутить винт соединяющего болтика при помощи гаечного ключа на 12.

Чтобы определить техническую пригодность заднего подшипника, необходимо слегка потрясти его и покрутить внешнее кольцо. Если подшипник крутится легко, без остановок, отсутствует шум и большой люфт, значит, с ним все в порядке. При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных недостатков потребуется сменить подшипник на новый.

Приступайте к демонтажу кронштейна генератора Калина. Отметив нужные точки размещения маркером, подцепите статор шуруповертом и осторожно выньте его из тыльной обшивки генератора. Кронштейн генератора включает в себя подшипник, техническую пригодность которого нужно проверять тем же методом, который был описан выше. В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо его заменить.

Автозавод не советует менять передний подшипник ротора, поскольку он завальцован в обшивке генератора. Тем не менее его замена будет наиболее целесообразным решением, так как цена нового генератора значительно превышает стоимость подшипника. Если нужно сменить передний подшипник, необходимо открутить гаечный крепеж при помощи торцевого ключа на 24. При этом потребуется поддерживать шкив сервис-ключом (пассатижами). Далее нужно демонтировать шкив с пружинкой и шайбами, а затем снять дистанционную пробку. Аккуратно вытесните ротор из переднего подшипника при помощи резинового молота. Для этого потребуется надеть крепеж шкива на роторный вал кронштейна генератора Калина на одном уровне с торцом.

Фронтальную обшивку генератора необходимо плотно зажать в тисках. Подберите наиболее подходящую оправу из набора чашечного съемника и осторожно вытесните подшипник, который находится в посадочном проеме фронтальной обшивки. Зажмите в тисках ротор вместе с мягкими прокладками и вытесните задний подшипник с вала при помощи многофункционального съемника нужного размера.

Ремонт генератора

Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:

— трех-или двухзахватный съемник;

самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля.

2. Снимаем регулятор напряжения.

3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).

5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.

Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

6. Снимаем выпрямительный блок.

7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).

8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.

9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.

10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.

12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.

13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.

15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.

16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).

17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.

18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.

19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.

2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.

3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.

4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.

Неисправные ротор и статор заменяем.

Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).

6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.

7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Сборка

Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.

2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.

3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

Генератор Лада Калина – разборка и дефектация

В штатной комплектации машины Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 или его модификацией 9402.3701-06. Оба силовых агрегата

являются трехфазными генераторами переменного тока с электронным регулятором и выпрямительным блоком переменного напряжения. На данный момент такие генераторы считаются в полной мере надежными, но и они не застрахованы от неисправностей, соответственно, нелишними будут и кое-какие базисные знания о способах их ремонта и диагностики. В противном случае говоря, в случае если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля отличается от заданных значений либо легко нестабильно, то чаще
всего это
говорит о неисправности регулятора напряжения либо о том, что щетки сработались и неплотно прилегают.

При старании и некотором умении все эти

неисправности достаточно и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, к примеру, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора либо ротора . Проверка состояния регулятора напряжения На протяжении предварительной проверки неспециализированной работоспособности регулятора напряжения нужно открыть доступ к хорошему выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол). Потом запускаем двигатель и ожидаем в то время, когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода. Измерение производиться между хорошим выводом и любой ближайшей устойчивой «массой» и оно должно пребывать в диапазоне от 14,5 до 15,1В.

Лада калина ремонт генератора своими руками

У меня генератор КЗАТЭ 9402.3701-14. Никогда не было нареканий на его работу. Единственно заметил, что когда обороты падают с высоких до хх, свет притухает, но потом восстанавливается. Ну думаю, не критично, не буду лезть лишний раз. В пятницу еду с работы, пробки жуть, но я не спешу. Смотрю, свет просел так, что приборка потускнела и обороты печки замедлились…Вывалился CHECK. Ну ё моё, приплыли. Что делать? Главное поддашь оборотов и норм вроде. Что за лажа. Ну думаю раз выходные, сниму гену, гляну чо почем. Почитал драйв. Большое спасибо за посты о генераторе товарищу Aless43 и товарищу I-vento . Их посты Ремонт от Aless43 и Ремонт от I-vento мне очень помогли.

Все работы проводились на парковке перед домом при температуре окружающей среды — 15…-18 градусов одним человеком. Откручиваем защиту двигателя. Два болта на 10 с шестигранником на 17. У меня они оказались разными по длине…Естественно забыл какой где. В итоге длинный поставил слева, короткий справа. Снимаем бачок с омывайкой. Снимаем воздухан. Отсоединяем любой из проводов аккумулятора, я снял плюсовой. Сверху через капот я рукой дотянулся до генератора, снял резиновый колпачок, отсоединил проводок возбуждения. Он с фиксатором! Пальцем нащупать можно. Снимается легко. Стыкую удлинители головок, откручиваю гайку на 13, снимаю силовой провод. Теперь сверху. Освобождаю контргайку на 17 натяжителя, и рожковым ключом на 8 отпускаю его, нужно закручивать, чтобы отпустить. Решил проверить подшипник натяжителя. Для этого головкой на 13 откручиваю удерживающий его болт и снимаю. Подшипник противно шелестел. Вердикт: под замену! Рожковым на 13 открутил сверху генератор, неудобно да, но возможно. Головкой на 13 открутил снизу длинный болт крепления генератора. Рекомендую гайки тут же накручивать на болты, ибо растеряются к едрени фени. Дальше крышкой генератора вперед, вынимаю его через низ. Тут нужна сноровка и вырабатывается она быстро. Мне удавалось вытаскивать гену двумя руками. Выглядит это примерно так:

Сильно мешается шланг кондиционера, но он гибкий и не замерзает на морозе. Одет я был хорошо, замерзли тока пальцы на ногах. По быстрому собираю инструмент, беру гену и в квартиру. Родной РН:

Стоковый, щеткам кирдык. Сравните с новым.

Сделал дефектовку побырому. Моюсь, переодеваюсь, еду на авторынок. Денег наличных в обрез. Почему на авторынке банкомат сбера не поставят? Уверен, он будет очень востребован. Покупаю РН 849.3702 за 300 рублей.

Покупаю ролик натяжителя с подшипником в сборе и баночку смазки за 500 рублей.

Попутно прослушав лекцию о подшипниках. Грамотный дед попался в ларечке перед входом. Рассказывал про маркировку, какие бывают ограничения при эксплуатации, показывал подделку и оригинал. Отдавал подшипник даром, если я отвечу хотя бы на один из 10 вопросов о подшипниках. Конечно же я не ответил. Харизматичный дед кароч. Еще приду к нему, если нужны будут подшипники. И тут бабло у меня кончилось. Узнал только в павильоне №8 цену на кольца — 350 р! Окуеть…А что делать? Решил же по-человечески все сделать, для себя, на века так сказать. Причем спрашивал у лоточников, у них не оказалось. И тут же мне начали загинать, что их никто не меняет. И ты не сможешь. И собьешь центровку. Генератор разобьет, разорвет, испарит. Только один СВЕРХМАСТЕР берется, и то аж за 1000 р! Все таки дед был прав. Кругом одни невежды. Плюнул я им в рожу (мысленно конечно, а то еще и люлей отхватить можно) и ушел.

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Определение неисправности и сроки замены

Определить неисправность ремня генератора довольно просто. Рассмотрим основные показатели:

• Свист в под моторном пространстве. Он появляется, когда добавляешь оборотов педалью газа, при этом увеличивается ток в ботовой сети.
• Подтяжка ремня не дала эффекта и свист остался.
• Появление трещин или эластичность ремня.

Плохой ремень генератора, плохой — порвало (оторвало) зубья

Деформация каркаса, выворачивание.

Трещина на ремне генератора отчётливо видна

Все эти неисправности свидетельствуют о том, что пришло время заменить ремень генератора на Калине. Иначе он может порваться в самый неподходящий момент.

Порванный ремень на одной из Калин

Замена генератора

Процесс эксплуатации автомобиля зачастую не идеален, и нередко во время поездки может выйти из строя какая-нибудь деталь, система или элемент. Одна из проблем Лады Калины – это поломка генератора.

Стоит отметить, что даже заводские генераторы, несмотря на долгий срок службы, указанный производителем, выходят из строя в неожиданный момент.

Поэтому при поломке важного узла приходится выполнять его замену или ремонт. Обычно за процедурой обращаются в специализированные СТО, однако при необходимости замену можно выполнить и своими руками.

Замена генератора своими руками

Обычно даже заводские генераторы на Калине довольно долго служат и не требуют замены, конечно, если вам не попалась машина с заводским браком данного устройства. При выходе из строя этого узла электрооборудования, придется произвести его замену. Делается это хоть и не сложно, но по времени уйдет не менее часа, особенно если вы впервые делаете эту процедуру. Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

1. Рожковые или накидные ключи на 8, 13 и 19
2. Трещотки маленькая и большая и головки на 8, 13 и 19 для более удобной и быстрой работы
3. Вороток с удлинителем

Руководство по самостоятельной замене генератора Калины

Итак, приступим к очень подробному описанию всех видом работ, которые требуется выполнить. Первым делом нам нужно ослабить ослабить и освободить натяжитель ремня и после чего снять его. Так что сначала обязательно ознакомьтесь с этим Руководством по замене ремня генератора. После этого можно приступать непосредственно к снятию устройства с автомобиля.

Обязательно перед проведением любого ремонта, связанного с электрооборудованием, отсоединяйте аккумуляторную батарею, сняв с нее клемму «минус».

Сначала отсоединяем штекер, который крепится с помощью пластиковой защелки, просто слегка нажимаем на нее и тянем в сторону, вынется он без проблем:

И клеммы проводов, которые находятся под резиновым защитным колпачком, поддеть его и открутить гайку:

Затем выворачиваем гайку крепления верхней части генератора Калины, наглядно это показано ниже на фото. Предварительно можно стронуть воротком, а после работать трещоточной рукояткой:

И немного стукнув по выпирающему болту, чтобы он сдвинулся с места, вынуть его с обратной стороны, как показано на фото ниже:

Далее приступаем к нижнему болту крепления, и действуем по аналогии, только при необходимости придерживаем гайку с обратной стороны, так как она может прокручиваться:

Будьте аккуратны при вынимании этого штока, так как там находятся втулки. Сразу придерживайте их, чтобы они не упали и не потерялись. И взявшись одной рукой за корпус генератора, чтобы он не упал, другой рукой вынимаем этот болт:

Теперь практически все готово и можно смело вынимать данное устройство из моторного отсека, немного поворачивая из стороны в сторону, найдя максимально удобное положение для его изъятия.

Для замены генератора на Ладе Калине приобретаем новый и производим установку и порядке, обратном снятию, поставив на место все втулки в те же места, как они и стояли. Цена на новый генератор колеблется в пределах 4000-5000 рублей, так что придется немного раскошелиться.

ladakalinablog.ru