Как правильно установить натяжной ролик грм

Замена ГРМ своими руками

Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания. Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом. Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.
Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами. Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Это интересно: Наказание за скрытие с места ДТП

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Комплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Разные цифры — признак подлинности изделия

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Что нужно для замены ГРМ

Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
прибор для проверки натяжения ремня;
отвёртки;
домкрат.

Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд. Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место. С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

Нюансы и трудности

Теперь несколько рекомендаций по не очевидным особенностям процедуры замены ремня газораспределительного механизма:

При проверке состояния ременного привода, нужно осмотреть его целиком, а не только верхнюю «открытую часть». Повреждения и масляные пятна могут находиться где угодно.
При проведении любых манипуляций с ремнем ГРМ, применять силу следует очень аккуратно. Да, эта деталь весьма крепкая, но сильный рывок может привести к повреждениям.
Покупая новый ременной привод, нужно учитывать, что на рынке огромное количество некачественных подделок. Поэтому покупку лучше совершать через официальные источники и сохранять все квитанции, на случай если будет прислана бракованная продукция.
Проверка и, при необходимости, замена ремня ГРМ должна проводиться своевременно. Срыв ременного привода часто приводит к повреждению клапанов, замена которых обходится в значительную сумму денег.
Продолжительность эксплуатации ременного привода напрямую зависит от состояния помпы. Когда она изнашивается, ее тоже следует менять. Как правило, запас прочности помпы вдвое превышает таковой у ремня ГРМ, поэтому и ее замену нужно проводить при каждой второй замене ременного привода.

При замене запчастей газораспределительного механизма могут возникнуть трудности. Неопытные механики отмечают сложность демонтажа деталей, перекрывающих доступ к ремню ГРМ.

Замена ремня ГРМ своими руками

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

Снять ремень генератора со шкива на коленвале.
Снять крышку защитного кожуха ГРМ.
Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе.
Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень.
Проверить состояние ремня и роликов.
Установить ремень обратно.
Установить натяжной ролик.
Осуществить натяжение ремня.
Окончательно проверить соответствие меток.
Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

Пошаговая инструкция

Демонтируем расширительный бачок.

Расширительный бачок.
До снятия ремень генератора ослабляем четыре болта шкива помпы (ключ на 10).

Крепление шкива помпы.
Срезаем ремни генератора и кондиционера.
Откручиваем один болт и гайку крепления кронштейна генератора и бачка ГУР. (головка на 14)

Крепление бочка ГУР.
Демонтируем генератор открутив нижней болт и отсоединив плюсовой провод и разъем (головка на 14).

Крепление генератора.
Далее выкручиваем шпильку и снимаем генератор (головка Torx).
Читайте также: Проверяем и ремонтируем печку ВА3 2109
Вывешиваем двигатель и демонтируем опору.

Опора двигателя.
Снимаем верхнею пластиковую защитную крышку ремня ГРМ (головка на 10). Расположение отверстий под болты для удобства показано на снятой крышке.

Крышка механизма газораспределения.
Откручиваем два болта крепления кронштейна опоры двигателя спереди.
И два со стороны впускного коллектора.
Выкручиваем технологическую заглушку из блока цилиндров, возле правого ШРУСа.

Заглушка для фиксатора коленвала.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Установлен фиксатор коленвала.
Фиксируем муфты VCT фиксатором распредвалов «бабочкой».
Метки должны быть сверху.

Установлен фиксатор распредвалов.

Снимаем старый ремень ГРМ

Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).

Нижняя крышка ГРМ.
Фиксируем натяжной ролик, любым удобным предметом, откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ. При желании можно поменять и сальник коленвала.

Натяжной ролик.

Замена помпы

Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).

Крепление помпы.
Устанавливаем новый водяной насос, предварительно смазав его прокладку тонким слоем герметика. Равномерно протягиваем болты в несколько проходов.

Новая помпа.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место натяжной ролик.
Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Установлен новый ремень ГРМ.
Устанавливаем на место нижнею крышку ГРМ и шкив вспомогательных агрегатов. Болт коленвала обязательно заменить на новый, повторное использование не допускается.
Затягиваем болт коленвала (40 Н/м + доворот на 90 градусов).
После снимаем все фиксаторы, проворачиваем коленвал два оборота, убеждаемся что поршня не встречаются с клапанами. Проверяем правильность фаз газораспределения, временной установкой фиксаторов коленвала и распредвала
Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Не забываем про антифриз.
Ремень генератора он же приводной ремень навесных агрегатов устанавливаем при помощи специального приспособления.

Установка ремня генератора.
Ремень кондиционера аналогично.

Установка ремня кондиционера.

Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.

Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий

Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

Пара слов о важности правильной натяжки

Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

непосредственно сам ременный привод;
ролики;
крутящие фрикционы;
направляющие;
натяжитель.

Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

на задней стороне ремня появились продольные трещины;
края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.

Поперечные трещины — первый звоночек
Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.