«Десятка» является довольно тихим и комфортным автомобилем. Причина кроется в том, что ВАЗ-2110 оснащен кузовом с хорошей аэродинамикой, а в салоне использованы современные материалы и конструкции. Штатная звукопоглощающая панель спрятана и под капотом – она изолирует щиток от моторного отсека. И это далеко не вся штатная шумоизоляция ВАЗ-2110.
Но если машина уже успела «пробежать» несколько тысяч километров, то ситуация обрисуется совсем другая. Начинают слышаться скрипы приборной панели, и стоит отметить, что эти звуки напрямую зависят от температуры. Если при 20 градусах выше нуля скрипов почти не слышно, то при –20 они доносятся отовсюду. К «стонам» пластмассовых накладок, крышек, дверей и крыши прибавляются высокочастотные шумы работы КПП и двигателя.
В такой ситуации лучшим выходом является шумоизоляция автомобиля. Выполнить ее несложно – потребуются только специальные материалы, инструменты и умелые руки.
Выбор материалов
Чтобы шумоизоляция ВАЗ была эффективной, необходимо выбрать подходящие качественные материалы. Они бывают разные: одни отличаются жесткостью, другие – повышенной пластичностью. Материал следует выбирать в зависимости от места применения.
Вибропласт представляет собой однослойный битумный материал, отделанный фольгой. Такого материала потребуется примерно пять листов. Отделывают вибропластом капот, крышу, пол багажника и салона, двери, арки колес, щиток передка.
Битопласт похож на пропитанный поролон. Для полной звукоизоляции автомобиля будет достаточно пары 10-миллиметровых листов. Битопласт используется и в качестве прокладочного материала во время сборки салона.
Сплен обладает не только шумо-, но и теплоизоляционными свойствами. Для шумоизоляции авто потребуется около шести листов такого материала. Стоимость его невысока, и обрабатывать спленом можно любые места, не думая об экономии.
Моделен представляет собой ткань с 2-миллиметровым слоем монтажного клея. Такого материала необходимо подготовить около 0,5 м2. Моделен сгодится в качестве прокладки при невозможности использования битопласта.
Основной этап: отделка салона изоляцией
Рассмотрим такой процесс, как шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110 своими руками. Видео и фото, которого вполне достаточно в сети интернет, может вам хорошо помочь. Но если у вас нет времени и возможности изучать тему, то воспользуйтесь следующими советами:
- Передняя и нижняя часть салона проклеивается вибропластом. Материал должен в каждой точке прилегать к поверхности. Для удобства, вибропласт можно разогреть феном – он станет более податливым. Также никто не запрещает наклеить более одного слоя.
- Шумоизоляция дверей ВАЗ 2110 своими руками подразумевает проклейку битопластом. Двери – это самый основной источник шума, поэтому, чем вы точнее выполните вырезку материала, тем лучше будет результат.
- На внутренние части пластиковых деталей наклейте любой материал. Важно учитывать итоговую толщину для того, чтобы не возникло проблем при сборке.
- Поверх вибропласта вы можете нанести и другие материалы – при комплексном использовании результат будет заметно лучше.
- После проклейки с осторожностью замажьте монтажной пеной все оставшиеся открытые места.
Разборка салона
В первую очередь необходимо снять передние и задние сидения. После этого можно приступать к демонтажу консоли. Здесь придется повозиться, хотя особых сложностей возникнуть не должно. Креплений на панели немного, поэтому снимается она легко.
Однако рекомендуется запомнить порядок подключения проводов – это позволит сэкономить время при сборке. Лучше всего маркировать колодки, составляя схему соединений. Чтобы снять приборную панель, придется демонтировать руль вместе с кожухом рулевой колонки. Также нужно убрать коврики.
Штатная шумоизоляция ВАЗ-2110 под креслами – волокнисто-битумная, разной структуры, толщины и внешнего вида. Сзади изоляция тоньше, она более эластична и покрыта пленкой. Под водительским креслом изоляция более толстая, жесткая и без пленки.
Такая схема эффективно поглощает шум работающего двигателя. Но при замене штатную изоляцию необходимо демонтировать, и работа здесь усложняется из-за множества пластмассовых крепежей. Скорее всего, толстый слой новой изоляции не позволит установить крепежи обратно, так что они больше не понадобятся.
После того как демонтаж старой изоляции завершен, салон разобран до металла, и повсюду свисают провода, можно непосредственно приступать к шумоизоляции ВАЗ-2110.
Основные сложности
Если вы уже разбирали салон машины, то могли заметить, что в ВАЗ 2110 это делается достаточно просто. Даже если вы новичок в этом деле, опираясь на руководство по эксплуатации, работа будет проведена достаточно быстро. Дополнительно советуем опираться на видео уроки. В них можно подчеркнуть много полезного и важного.
Основной сложностью при разборке салона, без которой полноценную шумоизоляцию провести не удастся, является демонтаж приборной панели.
Разбирая приборную панель, обязательно выставляйте метки по всем деталям, иначе обратная сборка превратится в настоящее испытание.
В том же руководстве по эксплуатации есть рекомендации относительно демонтажа приборной панели, потому опирайтесь на нее. Ни в коем случае не выдергивайте все шнуры, а то проблем потом не оберетесь.
Отделка изоляционным материалом
Щиток передка и пол оклеиваются виброматериалом – вибропластом. Он нарезается и плотно укладывается. Чтобы монтаж был удобным, тяжелый и негибкий материал можно разогреть – в идеале он должен точно повторять форму пола. Укладка проводится постепенно с аккуратным вклеиванием в неровности. Вибропластом покрывается вся поверхность. Щиток передка можно изолировать в несколько слоев.
Сплен закрепляется поверх вибропласта. Здесь нужно работать осторожно: толщина листа сплена составляет 8 миллиметров, и если учесть, что деформироваться он не желает, некоторые элементы установить будет непросто. В местах крепления салазок укладывается небольшое количество материала, а под центральный пластиковый тоннель крепить сплен вообще не стоит. Щиток передка оклеивается довольно просто, здесь достаточно свободного места.
Остальная шумоизоляция автомобиля проводится во время сборки. Панель приборов проклеивается изнутри 10- или 5-миллиметровым битопластом. Стык воздуховода, который ведет к ногам, обрабатывается моделином. Сверху наклеивается бипласт.
Другие воздуховоды в изоляции не нуждаются, но стыки рекомендуется отделать вибропластом. Стыки центрального тоннеля оклеиваются все тем же моделином, а на стыках воздуховодов с панелью также монтируется бипласт, но только после удаления заводского уплотнителя.
После этого укладываются ковры заводской изоляции и обивка пола. На свое место устанавливается панель. При фиксации панели на стыках имеет смысл закрепить битопласт для уплотнения и обеспечения изоляции от посторонних звуков. Затем можно устанавливать на свои места остальные элементы салона и соединять провода. При установке панелей можно оклеить их изнутри моделином или бипластом.
Шумоизоляция ВАЗ также предполагает проклеивание пола багажника и задних арок колес. Особенное внимание следует уделить аркам, в них используют большее количество изоляции. Ниши в кузове – низ дверей, карманы для хранения инструментов, багажные запаски – проклеивать не нужно: в таких местах часто скапливается влага, и изоляция может нанести вред кузову.
Шумоизоляция ВАЗ 2110 своими руками (материалы для шумоизоляции)
| Шумоизоляционные материалы для автомобиля. Шумоизоляция автомобиля недорого — это покупка шумоизоляционных материалов и самостоятельный монтаж. |
Кто сказал, что «десятка» тихий автомобиль? Да, безусловно, тому, кто пересел с «самар», ВАЗ 2110 покажется значительно более тихим и комфортабельным автомобилем. Более того, новый ВАЗ 2110 действительно может порадовать своего владельца относительной тишиной. Причин тому несколько. Это и кузов с улучшенной аэродинамикой, и новые конструкции, материалы, применяемые в салоне. Под капотом можно обнаружить штатную шумоизоляцию щитка передка со стороны моторного отсека и формованную шумоизоляцию капота. Существуют и другие инженерные решения. Однако после того, как машина прошла пару тысяч километров начинает казаться, что не все так радужно, как было ранее. Первой начинает таки скрипеть передняя приборная панель. Причем не вся сразу и не всегда, как на «самарах» с высокой панелью, а в определенных местах и в определенных температурных режимах. То есть, к примеру, при +20 может вообще ничего не скрипеть, при +40 скрипит накладка панели приборов по бокам. При -20 скрипит вообще все, что способно скрипеть. Затем заводится сверчок где-то в районе задней полки. Потихоньку начинают доставать звуки непонятного происхождения, но идущие откуда-то с крыши и из дверей. Пластмассовые накладки на рулевой колонке, крышка вещевого ящика и крышка блока предохранителей. Добавьте сюда еще все более надоедливые средне- высокочастотные шумы при работе двигателя и КПП. В общем, терпение кончилось после поездки на расстояние в 500 км, когда, казалось, разболталось и заскрипело уже все. Тогда приходит время делать шумоизоляцию!
Кто сталкивался с российским сервисом, после которого 50, а то и все 90 процентов приходилось переделывать, есть вариант сделать все самостоятельно. Шумоизоляция автомобиля своими руками
— вещь очень тонкая и индивидуальная. Какой-нибудь единичный дребезжащий звук может испортить все впечатление от, в общем-то, тихого автомобиля.
Прежде чем приступить к работам, можно изучить массу литературы, выслушать очень много разных мнений людей, которым делали шумоизоляцию и которые делали ее сами. Встречаться и разговаривать с установщиками и даже производителями материалов.
В результате у как правило останавливаются на автомобильных (не строительных) материалов для шумоизоляции
.
Итак, вот какие материалы можно применить:
1.
SGM вибро М2Ф
2.
SGM вибро М3Ф
3.
SGM вибро БМФ
4.
Антискрип 5
5.
Антискрип 1
6.
СГМ изол ФИ4
7.
СГМ изол ФИ8
8.
СГМ изол И3П
9.
СГМ Вибро Б2Ф
| SGM вибро М2Ф и М3Ф | |
| Материал «СГМ Технология»Официальная характеристика Гибкие, эластичные вибропоглощающие материалы, представляющие собой полимерную самоклеящуюся композицию (мастику), сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия. Эксклюзивная передовая технология производства, позволяющая обеспечить материалам высокий уровень качества и стабильность эксплуатационных показателей; Использование в составе мастики целенаправленно модифицированного эластомера, сообщающего ей высокий КМП, отличную адгезию к металлу, стойкость к влиянию окружающей среды и широкий температурный диапазон эксплуатации — -45+100С. Материал влагостоек, обладает герметизирующими и антикоррозийными свойствами. При монтаже не требует нагрева. Рекомендованная область применения: Пол, туннель, зад. боковины, багажный отсек, моторный щит. Достоинство : Удобство при монтаже, хор. соотношения цены и качества, эффективность. | |
| SGM вибро БМФ | |
| Материал «СГМ Технология»Официальная характеристика СГМ-Вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Монтажный слой защищен антиадгезионной бумагой. Материалы сочетают в себе все лучшие качества битумных и мастичных материалов: конструкционная жесткость и одновременно удобство монтажа, высокий КМП, клейкость и надежность крепления. Обеспечивают защиту кузова от коррозии. Рекомендованная область применения: нерельефные участки пола, багажного отделения, арок. Достоинства : Превосходная эффективность. | |
| Антискрип 1 и Антискрип 5 | |
| Материал «СГМ Технология»Официальная характеристикаАнтискрип 1 — прокладочный материал на основе износостойкой ткани толщиной 1 мм с липким слоем, защищенным антиадгезионной бумагой. Проклеивается между декоративными элементами и кузовом автомобиля, уплотняет воздуховоды. Антискрип 5 — прокладочный материал на основе пенополиуретана, со сложными полиэфирами, толщиной 5 мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Материал обладает лучшими показателями водостойкости и износостойкости, в сравнении с поролоном. Материал Антискрип 1 служит для уплотнения соединений между декоративными элементами салона и кузовом, обмотки жгутов проводов и обклейки воздуховодов. Клеевой слой на материале стабильно хорош. | |
| SGM — изол ФИ4 и ФИ8 | |
| Материал «СГМ Технология»Официальная характеристика Представляют собой пенополиэтилен с мастичным монтажным слоем. Предназначены для изоляции салона от посторонних шумов. Кроме того, все звукоизолирующие материалы обладают теплоизолирующими свойствами. Материалы эластичны, влагостойки и обладают повышенной клейкостью и адгезией. Наличие монтажного слоя из мастики наряду с лучшей технологичностью материалов при монтаже улучшает надежность их крепления к деталям кузова по сравнению с материалами, имеющими клеевой слой. Что касается перворированного изолона на мастике — так это реальная звукоизоляция. В результате перфорирования существенно улучшается коэффициент звукопоглощения начиная со средних частот. | |
| Изолон ППЭ | |
| Материал от Официальная характеристика Изолон ППЭ — пенополиэтилен. Материал обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, эластичен, водостоек, экологически безопасен, что позволяет использовать его в качестве прокладки, уплотнителя, тепло- и звукоизолятора во многих отраслях производства: строительстве, машиностроении, автомобильной промышленности. Неофициальная характеристика Пенополиэтилен позиционируется в первую очередь как теплоизоляционный и водостойкий материал. Говорить о звукоизоляционных свойствах можно с большой натяжкой. Имея закрытоячеистую структуру, ППЭ не может эффективно гасить звуковые колебания, но в сложном многослойном сэндвиче, помимо гидроизоляции ППЭ выполняет минимальные функции звукоизолятора. В основном за счет свой плотности. Теоретически чем больше на пути звука сред с разными плотностью и свойствами, тем эффективнее шумоизоляция. Изолон ППЭ не имеет клеевого слоя и укладывается листами. Для пола это понятно, а вот в багажнике хорошо было бы приклеить его к штатной обивке. | |
| СГМ вибро Б2Ф | |
| Материал «СГМ Технология»Официальная характеристика СГМ-Вибро БФ – вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой конструкцию, состоящую из эластомер-модифицированного битума с лицевым слоем из алюминиевой фольги и клеевого монтажного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой. Покрытие из алюминиевой фольги и уникальная технология совмещения битума с эластомером с высоким уровнем механических потерь обеспечивает материалу прекрасные вибродемпфирующие свойства наряду с необходимой для данного класса материалов жесткостью и стойкостью к изгибам. Эластомер-модифицированный битумный слой создает преимущества при его монтаже и эксплуатации (по сравнению с другими битумными материалами, особенно в зимний период) обеспечивая ему повышенную стойкость к эксплуатационным нагрузкам (перепады температур, неровности дорог, повышенная вибрация и т.д.) | |
Обработка салона.
Разобрать салон, надо сказать, дело не хитрое. Передние кресла снимаются достаточно легко, если не брать в расчет плотно забитых в кронштейны торсионов. Кстати, крепеж самих кронштейнов и других болтов часто не затянут. Оттого водительское кресло чуть ли не срывало с земли. Задние сиденья демонтируются вообще легко. Немного сложнее обстоит дело с консолью, но демонтаж тоже не представляет особого труда. В отличие от «высокой панели» в «самарах», «десятая» панель приборов имеет меньше креплений и легко снимается. Главное — четко запомнить, как и куда шли электрические провода. Если что-то забыть, то потом в процессе сборки уйдет в несколько раз больше времени. Рекомендовано маркировать все колодки и составлять схему соединений.
Есть одна сложность. Для того, чтобы снять панель приборов необходимо снять кожух рулевой колонки и сам руль. Все дело в температуре металлических деталей.
Панель приборов снята, коврик убран. Бросается в глаза то, что волокнисто-битумная штатная шумоизоляция имеет разную структуру, толщину и внешний вид под ногами водителя и задних пассажиров. Под ногами задних пассажиров толщина волокнистого слоя значительно меньше, она значительно более эластичная и покрыта пленкой, в то время как шумоизоляция под ногами водителя и переднего пассажира толще, жестче и не имеет никакой пленки. Возможно, это сделано потому, что шумов и вибраций от двигателя в передней части больше, соответственно и гасить их нужно эффективнее. А, может быть, — потому, что «задняя» шумоизоляция частично покрывает тоннель пола и требуется эластичность от материала. Демонтаж передней штатной шумоизоляции в значительной степени осложнен массой пластмассовых крепежных элементов. Назад, к сожалению, эти крепежные элементы мне поставить не удалось, так как мешало большое количество слоев. Вопреки общественному мнению очагов гниения штатной шумоизоляции, сырости, воды я не заметил (машине почти год), но вот запах у нее действительно очень специфический.
Вид разобранной до металла инжекторной машины удручает. Всюду свисает огромное количество проводов. Наверное, в карбюраторных машинах количество проводов на порядок или на два меньше. Ситуацию усугубляли провода от дополнительного оборудования.
| Да, после поднятия коврика и штатной шумоизоляции на полу автомобиля можно найти массу интересного — большое количество шайб, саморезов, каких-то пластиковых скоба. |
Итак, салон разобран. Приступаем.ем.
Технология обработки щитка передка следующая 1 слой
— СГМ Вибро БМФ (два слоя на передних арках)
2 слой
— СГМ Вибро М2Ф (по всему передку)
3 слой —
Антискрип 5
ВНИМАНИЕ! Сразу хочу оговорить, что мы не призываем увлекаться и применять именно такой многослойный сэндвич. Забегая вперед, отметим, что эффективность применения такой многослойной конструкции не намного больше той, в которой вдвое меньше слоев. Во-первых, был смысл поэкспериментировать и получить результат, который бы показал целесообразность данного «эксклюзива». Во-вторых, у если есть материал… и не солить же его… Одним словом все, кто считает данную конфигурацию излишней, совершенно правы, но, извините, тем установка и уникальна.
Стоить заметить, что штатная виброизоляция щитка передка отличается от той, что смонтирована на полу и в дверях. Она толще и имеет металлизированную пленку. Но приклеена она на моей машине была плохо и отваливалась кусками.
| На этой фотографии весь щиток передка и передние арки в законченном виде. |
Технология обработки пола и тоннеля
1 слой
— СГМ вибро БМФ 2 слой — СГМ вибро М2Ф 3 слой — СГМ изол ФИ8
Монтаж СГМ вибро М2Ф на передний пол
| Монтаж СГМ Вибро БМФ на задний пол |
| Монтаж СГМ Вибро М2Ф на задний пол |
| Монтаж СГМ Вибро БМФ на тоннель пола |
| Монтаж СГМ М2Ф на тоннель пола |
| Вот так выглядит пол после монтажа СГМ изола ФИ8. |
| Тоннель пола после обработки Антискрипом-5 (из стандартного комплекта) Справедливости ради заметьте, что эта деталь достаточно хорошо вырезана. Хочу только предупредить, что снятие антиадгезионной пленки следует проводить крайне осторожно, желательно по мере приклеивания. |
| Металлическую поверхность под задним креслом я обрабатывал меньшим количеством слоев, потому как эта поверхность не является явным источником шума. Примерно 60% поверхности я обработал материалом СГМ Вибро БМФ, а затем уложил СГМ Вибро М2Ф, предварительно вырезав материал под люк бензобака. | |
| Теоретически ППЭ никакого отношения к шумоизоляции не имеет, потому что имеет закрытоячеистую структуру. Звук как бы проходит сквозь ППЭ лишь немного ослабляясь, поэтому к ППЭ разумнее относится как к гидротеплоизолятору и прокладочному материалу. | |
| Сразу после укладки ППЭ укладываем штатную волокнисто-битумную шумоизоляцию |
| Из-за значительного изменения конфигурации щитка передка, арок, пола, штатная шумоизоляция ложится неохотно неохотно. Пришлось отрезать около 30%, чтобы уложить хотя бы основную часть. Во многих фирмах, специализирующихся на ШИ, штатную шумоизоляцию выкидывают вообще, но мы предпочли не делать этого. |
Обработка задних арок.
| Задние арки на заводе ничем не обрабатываются и после снятия обивки выглядят следующим образом |
| Технология обработки задних арок такая же как и передних за исключением того, что СГМ Вибро БМФ монтировался в один слой. Так как БМФ материал достаточно тяжелый, я не монтировал его на строго вертикальных поверхностях, а лишь там, где возможен заход на горизонтальную плоскость. |
| Следом за БМФ шел М2Ф. |
| Тоже самое справедливо сказать и для заднего крыла. Покрывает от силы 60% поверхности. В целом это правильно, ведь теоретически достаточная эффективность достигается покрытием всего 70% поверхности. |
| В связи с этим были пущены в расход дополнительные куски М2Ф, чтобы закрыть хотя бы 70-75% поверхности. |
| После монтажа М2Ф пришла очередь СГМ изола ФИ4 |
| Завершает процесс Антискрип 5, который единым куском сцепляет все предыдущие слои. |
Обработка багажника
| Багажник, боковые полости и место для запасного колеса обрабатываются с применением меньшего количества материалов. Роль багажника в общем шумовом поле автомобиля, думается, незначительна. Да и мембранных поверхностей там мало. Их в десятке почти нет (исключения — крылья, крыша и двери). Другие поверхности сделаны с различными ребрами. В багажнике монтировался в основном М2Ф. Местами БМФ и СГМ-изол ФИ8. Особое значение придается тому месту в багажнике, под которым находится выхлопная труба. |
Обработка дверей и потолка
| На разных автомобилях применяются разные схемы. Первая схема предполагает использование СГМ М2Ф вместе с СГМ изолом или Антискрипом 5. Вторая схема СГМ Б2Ф и Антискрип 5. По субъективным ощущениям М2Ф+Антискрип 5 также эффективен, как Б2Ф +Антискрип 5. Причем Б2Ф можно монтировать также и на крышу, несмотря на свой внушительный вес. С дверями дело обстоит достаточно просто. Снимается обшивка и металлические поверхности обрабатываются вибродемпфером, затем поверх М2Ф наклеивается слой СГМ изол ФИ4 или Антискрип 5(или 15). СГМ изол ФИ4 или Антискрип можно заменить перфорированным Изолом И3П. Есть мнение, что пенополиуретаны в двери не нужны, но у если в дверях установлена акустика, то обработка помогает улучшить качество звучания. Обивку двери лучше также обработать вибродемпфирующим материалом, причем здесь даже лучше будет что-то вроде М2Ф. Особо озабоченные качеством звука могут заделать все отверстия в двери, чтобы создать «закрытое» акустическое оформление. В любом случае, все колодки и тяги можно замотать Антискрипом 1, чтобы не гремели на кочках. По периметру обивки двери проклеиваются полоски Антискрипа 1, чтобы обивка легла на него, а не на металл. Обивка теперь издавать звуки перестала. Обработка крыши вносит существенный вклад в шумоизоляцию автомобиля. Кроме того, как это ни странно, очень сказывается на качестве звучания акустики. Поэтому обработать крышу и двери следует обязательно, даже если не планировать более глубокую шумоизоляцию. Это сделать не сложно, а эффект заметен. Кстати, двери закрываться будут приятнее. Важный момент, чтобы обработать крышу вовсе не обязательно снимать совсем обивку крыши. Потом ее весьма непросто будет поставить на место одному. Для этого откручивается все, кроме зеркала заднего вида и козырьков, а обивка как бы падает в салон. В таком виде крыша легкодоступна для обработки, а обратный монтаж очень прост. Крыша теперь «деревянная». |
Обработка панели приборов
| Процедуру разборки, проклейки и сборки панели приборов лучше выполнять дома, за кружкой пива или чего-нибудь покрепче. Сама панель состоит всего из трех крупных пластмассовых деталей, но крепежа чрезвычайно много, поэтому (также как и с проводами) лучше все запротоколировать или сделать фотографии (как было). | |
| На горизонтальных плоскостях мембранного типа монтируется Антискрип 5, а на вертикальных — М2Ф. | |
| Гораздо более важно проклеить стыки (которых, вобщем-то, немного) и замотать провода и колодки Антискрипом 1. | |
| В месте стыка основной части панели с лицевой верхней накладкой проклеивается материал Антискрип 1. Обращаться с материалом нужно аккуратно. После монтажа с ошибкой, его практически невозможно удалить. А ошибиться легко на стыках и закруглениях. | |
| С материалом Антискрип-1 все гораздо веселее. Он терпит любые ошибки, его можно отодрать и переклеить. Он не такой упругий и его значительно легче монтировать. Все оставшиеся детали панели стараемся проклеивать материалом Антискрип 5 | |
Сборка салона
| Прежде всего, хотелось бы сделать рекомендацию следующего рода. Если разобрать и обработать автомобиль можно в одиночку, то собирать его лучше вдвоем. | |
| В «десятке» используется обыкновенный пенопласт. Всего имеется три детали из пенопласта. Две детали кладутся на передние арки колес, обеспечивая этакую подножку, а третья деталь, которую можно наблюдать на фотографии, укладывается под консолью на тоннель пола. Дело в том, что тоннель пола имеет своеобразный рельеф, и чтобы консоль стояла ровно, этот рельеф компенсируют пенопластом. Пенопласт имеет свойство издавать скрежет при трении, поэтому, чтобы исключить эту его способность, оклдеиваем пенопластовую деталь материалом из ППЭ (СПЛЭН 3002) и кусочками антискрипа 1. | |
| Укладка ковра особой сложности не представляла, если не учитывать того факта, что отверстия в ковре не совпадали с отверстиями в кузове, а местами ковер коробился из-за изменения формы пола и щитка передка. | |
| Установка панели приборов, пожалуй, одна из самых сложных операций. Вес панели приборов увеличился в полтора раза, толщина шумоизоляции щитка передка увеличилась более чем в два раза. Все это мешало установке. Огромную проблему создавал рычаг регулируемой рулевой колонки. Мешают также резиновые уплотнители на дверных проемах. Словом — не советем выполнять эту операцию одному. С большим трудом, но панель была установлена и даже притянута в местах крепления. Однако если болты по бокам панели притянуты достаточно хорошо, то саморезы, которыми притягивается панель снизу, не выдерживали упругость шумоизоляции и срывались со скоб. Пришлось использовать более мощные скобы и саморезы. | |
| Огромных усилий стоило разобраться в хитросплетениях проводов. | |
| Отдельно хотелось бы затронуть тему старой системы отопления в «десятке». | |
| Система отопления в автомобиле ВАЗ 2110 могла бы быть и лучше. Проблема одна — качество изготовления и сборки. Если перемещать вертикально рычаг, который двигает заслонки, то воздух по идее должен перераспределяться в трех направлениях. На лобовое стекло, в лицо, в ноги. Существуют, естественно, пограничные и промежуточные значения. На практике рычаг передвижения заслонок закрывает и открывает заслонки не до конца. В этой связи, если я хочу добиться, чтобы система дула воздух только в ноги, ничего не выйдет, так как воздух будет дуть не только в ноги, но и в лицо и на лобовое стекло. Но стоит только руками при снятом центральном дефлекторе закрывать и открывать заслонки полностью, как воздух начинает дуть значительно сильнее. К сожалению, добиться, чтобы рычаг дефлектора перемещал заслонки полностью, сложно так как для этого, видимо, требуется специальная и более глубокая доработка системы пластмассовых рычагов. Когда панель была снята, следует уделить этому внимание. Более того, после монтажа панели приборов заслонки могут быть заблокированы. Пластмассовая заслонка цепляется за слой Антисрипа 5 и не двигается. Пришлось изрядно поцарапать руку, чтобы удалить лишний слой Битопласта вокруг отверстия для подачи воздуха и усилить пластмассовый рычаг перемещения заслонок. Если будете все-таки снимать и разбирать панель, обратите на все это внимание. | |
| Пластиковую конструкцию, на которой крепятся кнопки и приборы, оклеиваем Антисрипом 1. Теперь они сидят в своих местах мертво и не издают ни единого писка. | |
| Отдельная история была с монтажом вещевого ящика («бардачка»). Он не закрывался. Мешала штатная шумоизоляция, которая из-за дополнительных слоев сильно выпирала в сторону ящика, поэтому пришлось сделать прорезь в штатной шумоизоляции, чтобы задний край вещевого ящика смог более-менее свободно ходить. | |
| Левое отверстие для конструкции запирания ящика пришлось расширить. Панель, видимо, встала с небольшим перекосом, поэтому ящик с левой стороны не запирался. Вдобавок оклеили Антисрипом места стыков ящика и панели. В результате получили непредсказуемый результат. Ящик закрывается туже, но при езде нет никаких намеков на дребезжание. | |
| С большим трудом, но встала на место центральная консоль. | |
| Основная проблема была связана с разницей высот. Консоль поднялась, и ее трудно было состыковать с панелью, что наглядно видно на фотографиях. | |
| Панель приборов собрана. | |
| Включаем зажигание. | |
| Двигатель заводится и работает уверенно. Приборы вроде бы отвечают и показывают правильные параметры. Кстати, не советуем злоупотреблять запуском двигателя в закрытом гараже — выхлопы не полезны для здоровья. | |
| Установка сидений — это еще одна грустная песнь. Сиденья крепятся спереди на кронштейнах, а сзади на болтах к кузову. Болтики коротенькие и не достают даже до середины шумоизоляции, поэтому пришлось приложить прямо таки титанические, богатырские усилия, чтобы кресла установить на место. Вдвоем все было бы значительно проще. | |
| С порогами пришлось повозиться даже больше, чем с сиденьями. Саморезы ни в какую не хотели вставать на свои места. Пришлось даже докупить саморезов подлиннее. | |
После установки кресел проводим тест-драйв автомобиля. В результате получили массу проблем.  | |
| Пол стал выше. Резиновый коврик значительно затрудняет ход педалей. Особенно это касается сцепления. Педаль уходит туда легко, а вот обратно не возвращается. | |
| Где-то я все-таки ошибся в электрической проводке. Либо потерял клемму, либо при установке сидений замкнул провод на массу. В итоге при включении зажигания постоянно горят две сигнальные лампочки — ручника (как будто бы ручной тормоз поднят) и ремня безопасности. | |
| Руль установили как-то без задней мысли, а потом обнаружили, что установили его, мягко говоря, не прямо. Вынуждены был минут 20 кататься по гаражу, дабы добиться прямого расположения руля. По уму, делать это нужно на регулировке развала-схождения. | |
Результаты
Среди людей, сделавших шумоизоляцию модно говорить так: «Конечно, BMW из отечественной машины не получилось, но эффект есть». Этой фразой они хотят сказать две вещи. Во-первых, эффект после шумоизоляции определенных моделей (например ВАЗ 2110) очень низок по сравнению с затратами, но вместе с тем все же достаточен, чтобы почувствовать себя комфортнее. Во-вторых, шумоизоляция в импортных автомобилях высокого класса достигается в основном конструктивно, за счет форм кузова, конструкции двигателя, подвески, впускной и выпускной систем. К сожалению, мне не довелось на момент написания этого манускрипта покататься на новых моделях BMW, но уровень шумов, которых я достиг, делая шумоизоляцию отечественного ВАЗ 21102, вполне соизмерим с иномарками схожего класса.
Относительно эффекта можем сказать следующее. Садимся в машину — двери закрываются глухо, приятно. Предварительно хорошо бы отрегулировать замки дверей (поставить противошумные), вкрутить противошумные болты, смазать. После закрытия двери сразу чувствуется разница. Звук извне попадает внутрь машины со значительным ослаблением. Думается, преимущественно через окна. На холостых оборотах, когда машина стоит, разница с необработанной машиной минимальна. В «стоячей десятке» штатно двигатель работает тихо. Обороты на прогретом двигателе 850-900. Но стоит только как следует попедалировать, как разница ощущается, как говорится, невооруженным глазом. Если раньше взор автоматически падал на тахометр при оборотах 3500-3800, то теперь я обнаруживаю стрелку в районе 4000-4500. При этом я не испытываю абсолютно никакого дискомфорта, который раньше выражался как «жалко двигатель». Более того, приятно догнать двигатель до 5000-5500 и только по сильной вибрации педали газа можно догадаться, что это уже многовато. Педаль газа я еще не задемпфировал. ;))
Вероятно, в режимах, когда обороты двигателя переваливают за 2000, мне удалось добиться снижения уровня шума на 3-4 Дб. Аэродинамические шумы на большой скорости присутствуют, но гораздо в меньшей степени. Приятно чувствовать, как машина переезжает ухабы и кочки. Вместо лязга и дребезга аккуратные постукивания механизмов подвески. Еще одно любопытное наблюдение — кажется, будто машина стала более приемистой и динамичной. Объяснение этому только в том, что теперь легко нажимать на педаль газа без внутреннего сожаления по поводу рокота и рева двигателя. Музыка естественно стала играть чище на больших скоростях. Ручку громкости выкручивать до максимума не приходится при 100-120 км/ч. В общем результатом я доволен, но есть и кое-какие минусы. Изменилась высота сиденья, пластмассовых консолей. Еще бы: с таким-то количеством слоев! Приходится привыкать, но это не смертельно. Самое плохое в том, что слои мешают свободному ходу педалей. Резиновый коврик пришлось вообще обрезать под педалями, штатный коврик надрезать, иначе невозможно было пользоваться педалью сцепления. После ряда манипуляций пользоваться педалями стало можно, но из-за увеличенной высоты пола нога теперь попадает не только на саму педаль, но часто и на рычаг, на котором крепится педаль. Особенно характерно это проявляется на педали тормоза. Иногда я больше давлю именно на рычаг, чем на педаль. Что будет зимой — вообще трудно себе представить. Резинового коврика под педалями нет, значит вода будет поступать под штатный коврик. А в широкой обуви, которой и раньше то было тесновато, теперь станет, видимо, совсем тесно. Впрочем, через 2 недели пол в районе педалей просел и этот эффект уже не так заметен. Есть и недостатки эстетического плана. Не каждому понравится торчащий из всех щелей Антисрип и искривленное положение некоторых пластиковых накладок… Впрочем, если учесть, что зазоры и искривления — норма для нового автомобиля — это также не представляет большой проблемы.
Делать шумоизоляцию автомобиля или нет — решать вам. Могу только сказать, что если вы не горите сильным желанием — лучше не делать даже в фирме, так как эффект вас вряд ли удовлетворит. К тому же к уровню шума мгновенно привыкаешь. И создается впечатление, что будто бы ничего и не делал. Конечно, все сразу встает на свои места, когда садишься в необработанную машину. Могу еще добавить, что эффект тем больше, чем меньше думали об уровне шума разработчики. К примеру, в «десятке» эффект будет значительно более скромным, чем в «девятке». Еще можно добавить, что наибольший эффект от шумоизоляции достигается в жаркую погоду (к сожалению такова физика процесса). Чем ниже температура окружающей среды, тем хуже работает шумоизоляция. В мороз, думается, она вообще работать не будет. Поэтому если вы планируете эксплуатировать автомобиль в основном в холодных регионах, то заниматься этим вряд ли имеет смысл. Напоследок скажу, что не так сильно устаешь, собственно, от шума, сколько от скрипов и «сверчков». Поэтому я считаю решение этой проблемы первостепенной задачей ШИ. Вполне вероятно, что делать глобальную шумоизоляцию автомобиля нет необходимости. Достаточно малой кровью, Битопластом и терпеливым отношением выявить и проклеить все скрипящие стыки. Недостаток такого подхода один — процесс этот бесконечный. То есть можно сегодня проклеить пару стыков, а завтра заскрипят другие… А можно просто сделать музыку погромче…
Вверх
Каталог материалов
- Виброизоляция (мастичная бутилкаучуковая).
СГМ-Вибро (М-серия)
- Виброизоляция (модифицированный битум).
- СГМ-Вибро (Б-серия)
- СГМ-Вибро (БМ-серия)
Виброизоляция (мастично-битумная).
Тепло / звукоизоляция
- СГМ Изол (Ф серия)
Звукоизоляция.
- ИзолонТейп 3004, 3008, 3010, 3015 ВБ, ВБФ
Подводим итоги
Если шумоизоляция ВАЗ произведена правильно, уровень шума должен снизиться на 40-55%. Звук работающего двигателя будет слышен не так сильно, а про шум колес можно и вовсе забыть – особенно при езде на скорости. Кроме того, водители, не поленившиеся сделать дополнительную шумоизоляцию, утверждают, что динамика автомобиля после этого повышается.
Подобным образом может быть осуществлена и шумоизоляция ВАЗ-2107. Стоит отметить, что работа действительно стоит того, чтобы потратить на нее силы и время. В особенности это полезно, если машина используется постоянно. Многими автолюбителями также проводится шумоизоляция «Приоры». Но об этом мы поговорим в отдельной статье.
Кстати, если вам необходимы щетки — стеклоочистители для автомобиля, зайдите в интернет — магазин pro-wipers.ru
Истории наших читателей
«Гребаный таз. «
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.
С чего начать?
С выбора шумоизолирующего материала конечно! На современном рынке выбор огромен, кто-то даже советует самостоятельно обработать поролон, пропитав его резинобитумной мастикой, гораздо проще приобрести готовый материал.
И так вам понадобится:
— Вибропласт (или его аналог)
Вибропласт – однослойный пластичный материал, покрытый фольгой, поглощает вибрации.
Вибропласт эффективно устраняет вибрации, поэтому клеится на все поверхности, где присутствует металл.
Сплен (изолон, изотон или аналоги)
Сплен – универсальный теплоизолирующий материал, поглощающий шум и вибрации.
Он прокладывается поверх вибропласта и везде где только это возможно.
— Битопласт (тоже возможны аналоги)
Шумопоглощающий материал наподобие поролона.
Битопласт используется на внутренних частях дверей и передней панели.
Лента наклеивается в местах трения.
Лента алюминиевая (алюминиевый скотч)
Служит для проклейки стыков сплена.
Применение материалов по зонам
Вибропластом — проклеивают внешнюю и внутреннюю поверхности двери, первым слоем кладут на крышу, крышку багажника и капот, приборную панель, щиток моторного отсека, пол в салоне и багажнике.
Сплен (на герметике)- клеится поверх вибропласта на пол в салоне и багажнике и щиток моторного отсека.
Сплен (на клею)- идет на стены и крышу.
Битопласт – наклеиваем на внутреннюю сторону приборной панели и обшивки дверей.
Лента антискрип — нарезается полосками и проклеивается панель приборов, дверную обшивку, и горючий пластик по периметру в местах возможного трения поверхностей.
Лента алюминиевая – скрепляет стыки сплена.
Завершение работы
Самыми последними необходимо оклеивать крышку багажника, капот, элементы приборной панели. Старайтесь нанести изоляционный материал на все элементы приборной панели, которые могут являться источниками скрипов и посторонних шумов. После завершения проклейки нужно собрать весь салон, установить панель приборов, обшивку дверей, застелить ковролин и установить сиденья.
Чем качественнее будет проведена шумоизоляция пола автомобиля, тем меньшие вибрации будут передаваться на салон. После всех проведенных работ комфорт намного выше будет, пропадут скрипы, даже двигатель тише начнет работать (по ощущениям).
Источник
Оклейка салона и багажника
Теперь необходимо произвести шумоизоляцию пола автомобиля. Для этого используются вибропласт и сплен. Первым слоем укладывается вибропласт, его необходимо нанести на максимальную площадь. Укрывайте материал как можно лучше, чтобы он приставал к металлической поверхности. Вторым слоем наносится сплен. Его также необходимо наклеить на максимальную площадь днища салона.
В последнее время пользуется популярностью такой тип шумоизоляции, как нанесение резинобитумной смеси на днище автомобиля снаружи. Это позволяет уменьшить уровень вибрации, исходящей от колёс и дорожного покрытия. Но намного эффективнее будет, если одновременно с этим обработать внутреннюю поверхность днища. Внутри багажника нужно всё тщательно проклеить вибропластом. Здесь будет немного сложнее, так как имеется ниша под запасное колесо, выступы для стоек амортизаторов, иногда вылезают края саморезов.
Шумка дверей
Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):
- Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
- Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
- Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев
Первый слой
Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:
- Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
- Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
- Кладете внахлест
- Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
- А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки
Отзывы
Доставка товара осуществляется по России и СНГ:
1. Почтой России (от 350р и выше)
Доставка во все регионы РФ и страны СНГ
2. Транспортными Компаниями (от 350р и выше)
Доставка по России и в республику Казахстан
- ТК Энергия (nrg-tk.ru)
- ТК Деловые Линии (dellin.ru)
- ТК СДЭК (www.cdek.ru)
- ТК ПЭК (pecom.ru)
- ТК КИТ (tk-kit.ru)
3. Самовывоз
Заказ можно забрать в офисе по адресу г. Тольятти, 40 лет победы 38, ТД «Малахит» 1 этаж.
Сроки ожидания отправки заказа в нашем интернет-магазине ориентировочно 2-7 рабочих дней, крупные заказы 7-14 раб. дней; окрас бамперов, зеркал, кузовных деталей, спойлеров и т.д. 7-14 раб. дней; пошив чехлов, обивок, рулей, ручек кпп, ева ковриков и т.д. 7-14 раб. дней.
В течении данного периода мы вышлем Вам трек-номер на эл. почту для отслеживания посылки в пути.
Оплата может быть произведена следующими способами:
1. Оплата на карту Сбербанка
Оплатить можно с помощью приложения СБЕРБАНК-Онлайн и других приложений Банков.
После оформления заказа, производя оплату не указывайте комментарии , мы сами поймем по сумме заказа и ФИО отправителя. После получения средств, статус вашего заказа будет изменен на оплачен до 17.00 текущего дня, или с 9.00 следующего по Московскому времени.
2. Банковской картой
Автоматический прием платежей с использованием Банковских карт МИР, VISA International, Мastercard.
Также можно оплачивать кредитными картами с льготным периодом кредитования.
Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».
Изоляция капота
Изолирование самого капота особого уменьшения шума на дает, и некоторые хозяева машин вообще не проводят работ с капотом. Но совместно с проведением изоляции моторного щитка достигается значительное уменьшение шумов. Во время изоляции капота как самого простого в работе элемента легко получить опыт в обращении с шумопоглощающими изделиями.
Первичное покрытие – вибродемфер марки «Визомат МП», «Бимаст Супер», имеющие фольгинированное покрытие для отражения теплового излучения, под капотом работающего мотора создается достаточно высокий температурный режим, поэтому вибродемфер должен иметь устойчивость к высокой температуре. Его накладывают между ребер жесткости на ровные поверхности.
Для вторичного слоя следует применять изделия, покрытые фольгой, отражающей звуковые волны. Закрепляется по всей поверхности капота включительно с ребрами жесткости.
Для третьего покрытия подходит заводской шумоизоляционный слой.
С чего начать?
С выбора шумоизолирующего материала конечно! На современном рынке выбор огромен, кто-то даже советует самостоятельно обработать поролон, пропитав его резинобитумной мастикой, гораздо проще приобрести готовый материал.
И так вам понадобится:
— Вибропласт (или его аналог)
Вибропласт – однослойный пластичный материал, покрытый фольгой, поглощает вибрации.
Вибропласт эффективно устраняет вибрации, поэтому клеится на все поверхности, где присутствует металл.
Сплен (изолон, изотон или аналоги)
Сплен – универсальный теплоизолирующий материал, поглощающий шум и вибрации.
Он прокладывается поверх вибропласта и везде где только это возможно.
— Битопласт (тоже возможны аналоги)
Шумопоглощающий материал наподобие поролона.
Битопласт используется на внутренних частях дверей и передней панели.
Лента наклеивается в местах трения.
Лента алюминиевая (алюминиевый скотч)
Служит для проклейки стыков сплена.
Применение материалов по зонам
Вибропластом — проклеивают внешнюю и внутреннюю поверхности двери, первым слоем кладут на крышу, крышку багажника и капот, приборную панель, щиток моторного отсека, пол в салоне и багажнике.
Сплен (на герметике)- клеится поверх вибропласта на пол в салоне и багажнике и щиток моторного отсека.
Битопласт – наклеиваем на внутреннюю сторону приборной панели и обшивки дверей.
Лента антискрип — нарезается полосками и проклеивается панель приборов, дверную обшивку, и горючий пластик по периметру в местах возможного трения поверхностей.
Лента алюминиевая – скрепляет стыки сплена.
