Тормозной суппорт: разбираемся в назначении и устраняем неисправности

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Зачем нужен тормозной суппорт
• Какие бывают тормозные суппорты
• Как заменить тормозной суппорт
• Какие неисправности бывают у тормозных суппортов

Тормозной суппорт — самая продаваемая автомобильная деталь. Она отвечает не только за работоспособность автомобиля, но и за безопасность водителя и пассажиров. На рынке наблюдается высокая конкуренция среди продавцов этих деталей, ведь каждый производитель стремится повышать надежность своей продукции.

Назначение тормозного суппорта

Суппорт тормозной системы необходим для удержания колодок, он обеспечивает их полноценное прижимание к тормозному диску. Данный механизм представляет собой металлический корпус с расположенными внутри тормозными колодками, поршнями и уплотнителями. Нажатая педаль тормоза передает давление через тормозную жидкость на поршни, которые в свою очередь воздействуют на колодки, прижимая их с двух сторон к вращающемуся вместе с колесом диску. В результате возникает трение колодок о диск и автомобиль начинает тормозить.

При этом суппорт принудительно не отводит колодки от диска — они отводятся самопроизвольно в процессе вращения диска. Для обеспечения эффективного торможения между накладкой колодки и поверхностью диска оставляется предельно малый зазор.

Прижимные устройства для тормозных систем производятся массово — как для конвейерного производства автомобилей, так и для продажи в качестве запчастей. Причем из-за строго отбора и контроля качества на конвейер попадает продукция лишь некоторых производителей, обладающих высоким уровнем качества и авторизованных как официальные поставщики. Соответственно, ценовая категория данной продукции выше по сравнению с «неоригинальными» изделиями, но и срок службы сравнительно более долгий.

Признаки неисправности

Симптомы повреждения:

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Виды тормозных суппортов

Существует 4 основных признака, по которым данные устройства классифицируются:

• местоположение (суппорт тормозной передний и суппорт тормозной задний);
• наличие или отсутствие механизма ручника;
• конструкция устройства (фиксированный механизм либо механизм с плавающей скобой);
• число поршней: 1, 2, 4, 6 или 8 (шести- и восьмипоршневые устройства обычно ставят на дорогие спорткары).

Последние два признака стоит разобрать подробнее, чтобы выявить по ним особенности механизмов.

Принцип работы суппорта напрямую связан с его конструктивными особенностями. Так, в фиксированном устройстве поршни размещены с двух сторон тормозного диска, они воздействуют на все колодки одновременно. Фиксированный механизм, как понятно из названия, является неподвижным узлом, в котором вся работа выполняется поршнями.

Схема суппорта с плавающей скобой принципиально иная. Элементы узла данного типа подвижны, а поршни имеются только с внутренней стороны диска. При нажатии на педаль тормоза происходит прижимание колодки поршнем к внутренней поверхности диска и одновременный сдвиг механизма к скобе, которая в свою очередь прижимает колодку с внешней стороны. Для согласованной работы обеих колодок необходимо держать направляющие в отличном состоянии.

1. Фиксированный механизм.

Данный тип отличается от устройств с плавающей скобой как минимум вдвое большим количеством поршней, которые расположены по обе стороны тормозного диска. Поэтому для торможения необходимо наличие хотя бы двух поршней.

Для большей надежности суппорты фиксированного типа оснащаются не менее чем четырьмя поршнями. В этом случае при выходе из строя одного из поршней оставшаяся пара выполнит свою функцию — надавит на колодки и затормозит колесо.

Фиксированные механизмы стоят дороже устройств с подвижной скобой — в этом заключается единственный минус данного типа суппортов. Из достоинств стоит отметить следующие:

• За счет жесткого крепления устройства к ступице или поворотному кулаку отсутствуют колебания и стуки крепления суппорта, а значит, он дольше служит и не подвергается разрушению. К тому же такой механизм меньше подвержен коррозии.
• Колодки крепятся более надежно по сравнению с вариантом с подвижной скобой.

Фиксированные механизмы с большим количеством поршней обладают большей эффективностью торможения. Это особенно важно для современных и спортивных автомобилей со значительными максимальными скоростями либо увеличенной массой. Спорткары помимо этого зачастую комплектуются тормозными дисками больших диаметров. Необходимость в такой комплектации объясняется несколькими причинами.

Во-первых, с ростом скоростей и масс увеличивается и теплоотдача. Колодки и диски в процессе трения нагреваются, что в целом негативно сказывается на тормозной системе. Повышенная температура элементов тормозов — одно из главных препятствий, мешающих нормальной работе системы.

Большая рабочая площадь колодок, а следовательно большое количество поршней и увеличенные размеры суппорта, способствует лучшей теплоотдаче по сравнению с меньшими по площади колодками, изготовленными из такого же материала. По той же причине и роторы делают увеличенными.

Во-вторых, тормозной суппорт с четырьмя поршнями (двумя парами расположенных друг напротив друга поршней) можно настроить таким образом, что передняя пара будет срабатывать немного раньше задней. Это обеспечит лучший контроль за дорожной ситуацией и улучшит модуляцию, что особенно показательно, например, на мокром асфальте. Также подобная настройка важна в спортивных гонках или в каких-то экстремальных условиях (например, торможение или резкий поворот на гравийном покрытии). Постепенное увеличение усилия при торможении даст большую стабилизацию, хотя многое зависит от конкретных параметров настройки.

Наконец, третья причина достаточно банальна: чем больше поршней, тем больше суммарного усилия они оказывают. Известно, что крупная тормозная колодка имеет больше фрикционного материала, который необходимо прижимать всей площадью, чтобы обеспечить эффективное торможение. Много поршней могут затормозить автомобиль быстрее при достаточном сцеплении шин с дорогой в момент торможения.

Рекомендуем

«Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава» Подробнее
2. Механизм с плавающей скобой.

В суппортах данного типа имеется слабое место — направляющие, служащие для возвратно-поступательного движения узла и для крепления всего устройства. Направляющие пальцы нуждаются в защите от влаги и коррозии, поэтому на крепления надеваются специальные пыльники. Повреждение или износ такого пыльника может привести в дальнейшем к закисанию пальца и появлению ржавчины на нем. Из-за этого подвижный элемент суппорта будет передвигаться по направляющей рывками либо застревать на ней, недостаточно плотно прижимая колодки к диску и ухудшая эффективность торможения. Это же приводит к повышенному износу внешней колодки.

Данные направляющие также хуже справляются с вибрациями и ударами, передающимися через колесо в результате езды по неровностям. Если направляющие изношены, внутри механизма возникают стуки и люфт. Сопровождается все это неравномерным износом колодок и тормозных дисков.

Преимущества у данного механизма также имеются:

• Суппорты с плавающей скобой дешевле фиксированных механизмов, хотя иногда и несущественно.
• Данные механизмы конструктивно проще и компактнее моноблоков, несмотря на наличие подвижных частей. В них содержится многократно меньшее количество поршней, цилиндров и уплотнительных элементов.

Чтобы использовать устройства любой конструкции максимально долго, достаточно обращать внимание на их слабые места и придерживаться аккуратного вождения, а также своевременно проходить техническое обслуживание — наиболее удобный способ проверить сразу все системы транспортного средства.

Возникает резонный вопрос: какая конструкция надежнее? При условии аккуратной езды, соблюдения водителем правил эксплуатации и регулярного прохождения техобслуживания фиксированный суппорт будет служить дольше, чем механизм с подвижной скобой.

Устройство и принцип работы

Обязательными элементами любого суппорта являются:

1. Направляющие колодок. Они могут быть разного вида, более сложными у плавающих конструкций и относительно простыми у фиксированных. Их задача – передать тормозное усилие от прижатых к диску накладок на шасси автомобиля.
2. Гидравлические цилиндры, преобразующие рост давления в системе привода тормозов в прижимное усилие фрикционных накладок к диску.
3. Тормозные колодки, состоящие из прочной металлической подложки, на которую наклеены накладки из специального термостойкого материала с гарантированным коэффициентом трения по стали или чугуну диска.

После нажатия на тормозную педаль в системе нарастает давление, которое передаётся в рабочие цилиндры. Поршни начинают выдвигаться и зажимают диск с двух сторон через колодки.

Выделяется большое количество тепловой энергии, но благодаря размерам диска и его системе вентиляции оно успешно рассеивается, попутно охлаждая и материал колодок.

Тем не менее, температура суппорта растёт и для предотвращения закипания принимаются специальные меры по отводу тепла и составу самой жидкости.

При снятии давления поршни прекращают давить на колодки, а за счёт упругости, имеющихся на них уплотняющих манжет сдвигаются назад на очень небольшое расстояние, порядка десятых долей миллиметра.

Этого достаточно для предотвращения касания поверхностей с одной стороны и обеспечения высокой готовности к торможению с другой. Чем меньше это расстояние, тем быстрее сработает тормоз при следующем нажатии без лишнего свободного хода педали.

Для удаления воздуха из системы на каждом блоке цилиндров имеется специальный штуцер прокачки. Обычно он расположен рядом с местом подсоединения гибкого шланга подвода рабочего давления.

Неисправности и ремонт тормозных суппортов

В большинстве случаев автомобили комплектуются однопоршневыми суппортами с плавающей скобой. На автомобилях повышенной мощности устанавливают механизмы фиксированного типа с двумя и более поршнями. В задние тормоза зачастую включают стояночную тормозную систему, которая в большей части современных авто действует через рабочие колодки.

Эти системы имеют подвижные части, в минимальной комплектации включающие в себя гидроцилиндры (по одному на прижимной механизм) и направляющие. При наличии интегрированного стояночного тормоза сюда входит еще система механического прижатия колодок. Помимо движущихся элементов износу подвергается гидравлическая запорная арматура. В результате постоянных температурных воздействий покрытие поверхности суппорта постепенно стирается, что влечет за собой ее окисление.

Направляющие пальцы и пыльники гидроцилиндров, выполняющие функции амортизаторов и элементов системы самоподвода колодок, наиболее чувствительны к износу. Как только эти детали изнашиваются, тормоза начинают подклинивать, перегреваться и издавать характерные звуки.

Помимо износа указанных элементов возникают и другие проблемы. Изношенный пыльник может привести к коррозии рабочего поршня и поверхности цилиндра. Кроме того, может нарушиться геометрия некоторых элементов суппорта (особенно легкосплавного), в частности плавающей скобы. К этому приводит неравномерное давление цилиндров на тормозной диск, значительный перегрев либо механическое воздействие постороннего предмета.

Отдельно стоит сказать о задних устройствах с интегрированным ручным тормозом. Появившись в 1980-е годы, системы типа Teves/ATE на сегодняшний день практически вытеснили другие виды стояночных систем. В данных механизмах кроме основных рабочих элементов могут потребовать ремонта элементы корпуса, крепежные детали, пострадавшие от коррозии шпильки и штоки, а также другие составляющие.

Срок службы тормозного суппорта, как правило, превышает 7-8 лет даже при работе в наших климатических условиях. Исключения составляют суппорты с легкосплавными поршнями, лишенные пыльников. К примеру, таковыми являются многопоршневые механизмы Lockheed/AP Racing, которые устанавливаются в мощные внедорожники и кроссоверы, а также в спорткары. Ремонт тормозных суппортов данного типа (особенно с оригинальными хромированными поршнями из алюминия) часто требуется намного раньше.

Ошибочные действия специалистов автосервиса также могут послужить причиной поломок и ремонта тормозных механизмов. Наиболее часто такая ситуация случается с задними суппортами, снабженными стояночным тормозом. Ремонт обычно требуется после неверного выбора колодок, их неправильной установки либо попадания грязи в механизм. А всяческие звуки, издаваемые тормозами, в данном случае не являются сигналом к срочному принятию мер. Вместо этого стоит обращать внимание на неравномерное торможение, недостаточные усилия тормозной системы и неполное растормаживание, утечку жидкости из системы.

Рекомендуем

«Какую смазку использовать для суппортов: делаем правильный выбор» Подробнее
Ремонт начинается с разборки и чистки устройства. Разобрать данный механизм не всегда просто, а при наличии интегрированного стояночного тормоза могут потребоваться специальный инструментарий и соответствующие навыки работы с ним. Очистка производится в оборудованном сервисном центре дробеструйным способом, гораздо реже применяют химическую очистку либо механическую обработку специальными щетками и насадками для дрели.

Отдельно очищаются от ржавчины каналы гидравлической системы. При этом замене подлежат штуцеры и запорная арматура. На суппортах с несколькими поршнями очистке и проверке подлежат внешние соединительные трубки. При необходимости их также можно заменить.

Полная разборка тормозного механизма позволяет решить, возможен ли его ремонт. Чинить суппорт не имеет смысла при наличии глубокой коррозии цилиндров либо механических повреждений, но лишь в случае уникальности механизма.

Если принято решение восстанавливать механизм, его следует прежде всего тщательно очистить. В некоторых случаях при создании новых мест крепления наваривается дополнительный металл, который при необходимости окрашивают. Затем требуется выбрать либо изготовить поршни. При использовании стали для изготовления поршни впоследствии хромируются.

Далее на новые поршни крепят пыльники (если они ранее были установлены), после чего производят сборку гидравлической системы. Завершают процесс установкой остальных элементов механизма, в том числе стояночного тормоза (при его наличии). Собранный механизм проверяют давлением 200 кгс/кв.см, выявляя возможные утечки.

Имеет ли смысл прибегать к ремонту или проще приобрести новый механизм? Тут главную роль играет финансовая составляющая. Даже самые простые оригинальные суппорты будут стоить как минимум 15–20 тысяч рублей, стоимость же многопоршневых устройств может достигать 170 тысяч. При этом нужно учитывать, что меняются такие механизмы парами.

В сравнении с покупкой нового механизма ремонт обойдется дешево. Например, стоимость ремонта популярных моделей Bosch в специализированных мастерских варьируется в диапазоне 1500–2000 рублей. А учитывая то, что подвергающиеся износу детали меняются на новые, общий ресурс механизма будет ненамного ниже полностью нового аналога.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
2. Перепускной клапан.
3. Уплотнительное кольцо.
4. Поршень (цилиндр).
5. Пыльник цилиндра.
6. Стопорное кольцо.
7. Корпус.
8. Прижимная планка.
9. Колодки.
10. Пыльник направляющей.
11. Направляющие.
12. 14. Болт крепления.
13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Как выбрать новый тормозной суппорт

Для выбора нового механизма можно воспользоваться тремя методами:

• Поиск по VIN-коду. Данным способом легко находятся как оригинальные изделия, так и ближайшие к ним аналоги. Искать запчасть по VIN-коду рекомендуют многие специалисты по причине практически нулевого риска ошибиться с выбором.
• Поиск по технической информации. Если конкретнее, то искать можно по марке, модели и комплектации транспортного средства, что также является неплохим вариантом. Особенно удобно искать в электронных системах, где данные параметры поиска задаются явно.

• Поиск по коду суппорта. В этом случае необходимо выяснить код имеющегося механизма либо узнать его у других автовладельцев.

В дополнение к этому желательно обладать подробной информацией о производителях. Подтверждено фактами, что имеются недобросовестные изготовители столь важных элементов тормозной системы, которые, к сожалению, выпускают подделки крайне низкого качества. Такие изделия довольно быстро выходят из строя, перегреваясь в процессе работы. В некоторых случаях их можно установить только с помощью молотка.

Тем не менее от неоригинальных устройств не стоит отказываться. В отличие, например, от автомобильных датчиков качество суппортов на вторичном рынке зачастую не уступает оригинальным изделиям. Здесь важно правильно выбрать производителя, и лучшими на данный момент являются:

• NK (Дания);
• Pagid (Германия);
• DelcoRemy (США);
• ABS (Нидерланды);
• Textar (Германия).

Рекомендуем

«Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава» Подробнее
Можно выбрать и аналоги подешевле, однако срок службы такого механизма будет несравнимо ниже. Рассматривать данный вариант стоит только как временный в случае ограниченности в финансах в данный момент. Замена данной детали на более качественную все равно будет неизбежна, в том числе в результате неисправности. Приведем еще компании, на которые стоит обратить внимание:

• Profit (Чехия);
• Febest (Германия);
• JP Group (Дания).

Если ориентироваться на соотношение цена/качество, то лучшим вариантом будет продукция от Febest (Германия). Качество суппортов, производимых данной компанией, в последние несколько лет резко возросло. Возможно, причина такого скачка кроется в увеличении объема поставок не только в европейские страны, но и в Азию, отличающуюся в целом повышенными требованиями к качеству запчастей для автомобиля. Поэтому, если вы выбираете качественный механизм, но при этом ограничены в средствах, Febest будет лучшим выбором для вас.

Достаточно хорошие ремкомплекты тормозных суппортов производят следующие фирмы:

• Meyle (Германия);
• Autofren (Испания);
• Frenkit (Испания);
• Ert (Испания).

Такое преобладание испанских производителей подтверждается практикой. Именно эта страна отличается демократичными ценами на полностью укомплектованные и качественные ремкомплекты.

Как сделать, чтобы с суппортами не было проблем?

Для продления жизни суппорта на авто, следует запомнить ряд правил:

1. Не стоит экономить тормозную жидкость. Производить замену следует каждые 1-2 года (зависит от активности эксплуатации своего транспортного средства).
2. Слушайте звуки, которые издает ваш автомобиль. Как только заметите симптомы поломки обратитесь к мастерам.
3. Проблемы с тормозами – основной «сигнал» о том, что следует отправиться на СТО.

Для того чтобы элементы смогли просуществовать как можно дольше, старайтесь регулярно посещать сервисный центр, производить профилактику суппортов. Проще заплатить за диагностику, ремонт, чем за повреждение чужого имущества.

Порядок действий для замены тормозного суппорта

Процесс замены механизма достаточно прост. Специальный инструментарий требуется лишь для некоторых моделей авто.

В общем случае набор инструментов и материалов состоит из:

• домкрата;
• опор для ремонта;
• набора гаечных ключей (в том числе баллонный ключ для колес);
• противооткатных опор для колес;
• набора отверток (с шестигранным и плоским шлицем);
• вдавливающей струбцины для поршней;
• плоскогубцев или тисков;
• очистителя элементов тормозной системы;
• ветоши;
• пневматического гаечного ключа;
• запаса тормозной жидкости;
• чистой сливной трубки, подсоединяемой к соответствующему болту (длина примерно 60 см);
• емкости для слива отработанной жидкости (например, пластиковая бутылка с крышкой).

Прежде всего необходимо поставить автомобиль на ровную и твердую площадку. Лучше всего подойдет бетонная поверхность, которая сможет выдержать давление домкрата. Даже асфальт в жаркую погоду может просесть под домкратом, что не пойдет на пользу ни автомобилю, ни асфальту. Замена двух суппортов на одной оси у новичка занимает несколько часов. Учитывайте это, если планируете выполнять работу в затененном месте либо под открытым солнцем.

Далее нужно определиться, какой стороной автомобиля заниматься в первую очередь. Дальнейшие инструкции будут даны с учетом того, что сначала будет обрабатываться сторона водителя. При работе с задними суппортами необходимо предварительно снять автомобиль с ручного тормоза.

Затем застопорите колеса с противоположной стороны. В нашем случае это переднее и заднее колеса с пассажирской стороны. Данная мера исключит раскачивание машины в продольном направлении во время работы.

Следующим этапом с обрабатываемых колес снимаются колпаки и заглушки ступиц для обеспечения доступа к крепежу колес. Болты нужно лишь ослабить, открутив их не более чем на один оборот. Затем с помощью домкрата приподнимите автомобиль, установив домкрат в строго отведенном для него месте.

Для стабильной поддержки автомобиля следует воспользоваться ремонтными опорами. Не начинайте работу, пока машина держится на одном лишь домкрате. При установке опор под колесную ось желательно ставить их максимально близко к колесу, избегая мест расположения дифференциалов. Устанавливать домкрат под дифференциалами также не следует.

Проверьте расположение опор, убедитесь, что они стоят близко к колесу, и при необходимости поправьте их. Далее полностью выкрутите крепежные болты у колеса и разместите их в колесном колпаке, после чего снимите колесо с машины.

Затем нужно открыть клапан прокачки тормозов замкнутой частью гаечного ключа. Клапан выполнен из мягкого металла, поэтому открывать его следует осторожно, стараясь не повредить металл. Отсоедините один конец шланга и сразу поместите его в емкость для слива тормозной жидкости.

Вдавливайте поршень обратно в суппорт имеющейся струбциной до состояния плотного и постоянного прижатия колодок к ротору. При вдавливании поршня в емкость начнет поступать тормозная жидкость.

После слива нужно отсоединить шланг от суппорта с помощью накидного ключа. Открутите конец шланга максимум на половину оборота во избежание перекручивания. Если шланг фиксируется болтом на тормозном механизме, его можно снять полностью.

Далее подходящим набором ключей снимите суппорт с поворотного кулака. Стояночный тормоз, расположенный на задних тормозах, соответственно, снимают с суппорта. В разных моделях машин эта процедура может выполняться по-разному. При этом важно, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен, иначе снять механизм не получится.

Рекомендуем

«Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать» Подробнее
После отсоединения суппорта его нужно повернуть влево таким образом, чтобы тормозной шланг открутился. Желательно оставить суппорт с болтом от шланга.

Далее подберите подходящий для замены тормозной механизм для конкретной оси и стороны автомобиля. Проверить правильность установки можно по резьбе для крепления тормозного шланга — она в итоге должна располагаться сверху. Если суппорт установлен неправильно, в систему начнет попадать воздух. Поставьте оба механизма рядом с тормозным диском и устанавливайте тот, у которого сверху имеется резьба.

В процессе проверки и замены тормозных суппортов и колодок также обязательно нужно проверить тормозные диски. Вероятно, их необходимо будет проточить, убрав неровности и повреждения.

Если при снятии суппорта не использовалась струбцина для вдавливания, при монтаже новых колодок необходимо вдавить соответствующий поршень. Затем подсоедините шланг к установленному суппорту, предварительно заменив медные шайбы, которые должны идти в комплекте с новым механизмом. Смонтируйте все элементы поверх тормозного диска.

Затем в обратной последовательности закрепите суппорт на поворотном кулаке и надежно, но без лишних усилий закрутите тормозной шланг на механизме.

Далее поставьте сливной винт и зафиксируйте на нем конец прозрачной трубки. Другой конец опустите в приготовленную на земле пустую емкость и освободите зажатый тисками или плоскогубцами шланг. Затем проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, открыв капот. При необходимости жидкость нужно долить до минимального уровня.

Для дальнейшей операции понадобится помощник, которому необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза и при последнем нажатии удерживать ее в таком состоянии. После этого закрутите сливной болт и попросите помощника вновь прокачать тормоза тремя нажатиями и удержанием педали в нажатом состоянии. Затем открутите обратно болт, выпустив воздух, и снова закрутите его. Данную процедуру следует повторять до полного удаления воздуха из системы. При этом нужно отслеживать характер тормозной жидкости, поступающей по отводной трубке в емкость. Как только потечет чистая жидкость без пузырей воздуха, закрутите сливной винт, отсоедините трубку и уберите емкость с жидкостью.

Понажимайте на педаль тормоза, пока она не станет достаточно тугой. Прокачивать педаль следует при выключенном моторе. Теперь можно ставить колесо на место. Равномерно наденьте его на ступицу и зафиксируйте болтами либо гайками. Не обязательно на данном этапе туго затягивать крепеж, подтянуть его можно позднее.

Аккуратно опустите сторону автомобиля на домкрате и снимите домкрат. Окончательно затяните все колесные болты и гайки с требуемым усилием. Затягивать их нужно не по порядку, а по линии, рисующей звезду.

Залейте в бачок жидкость до нужного уровня, закройте бачок и капот. Попавшую на лакокрасочное покрытие жидкость нужно немедленно удалить тряпкой и промыть это место водой, поскольку тормозная жидкость способна быстро разрушить покрытие.

Как только вы закончите с водительской стороной автомобиля, повторите все перечисленные операции с пассажирской стороны. Готовую к работе тормозную систему необходимо проверить. Для этого выберите безлюдный участок дороги, где нет жилых домов, и медленно проезжайте по нему. В завершение снова подтяните все колесные болты и закройте колеса колпаками.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Рекомендации по обслуживанию и ремонту суппортов

Зачастую в суппортах закисают направляющие либо поршни. Проблема с последними возникает из-за несвоевременной замены тормозной жидкости. В старой жидкости скапливается вода, способствующая стремительному окислению деталей. И чем реже используется автомобиль, тем выше вероятность закисания поршней.

Для предотвращения такой ситуации нужно своевременно менять тормозную жидкость и прокачивать тормозную систему, регулярно проверяя ее работу при этом. Меняя передние колодки, оценивайте, нормально ли движутся поршни. Если их утапливание требует значительных усилий, это повод насторожиться.

Не полностью закисшие поршни есть шанс реабилитировать путем размачивания. Для этого в пространство за уплотнителями с помощью шприца подается тормозная жидкость. Чтобы поршень вышел из цилиндра, нужно многократно нажать на педаль тормоза, затем поршень снова утапливается. Повторяйте операцию, пока поршень не станет двигаться свободно. Чтобы при выдавливании поршень полностью не выпал из цилиндра, можно сделать упор, например из старых колодок, которые размещаются непосредственно в суппорте.

Рекомендуем

«Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)» Подробнее
Закисание направляющих ликвидируется путем их снятия и очистки от загрязнений и следов окисления. Затем направляющие обрабатываются подходящей по составу смазкой (литол или его аналоги). Обрабатывать нужно не только направляющие, но и отверстия, в которых они размещаются. При значительном износе пыльников и пружин целесообразнее заменить пальцы на новые.

Жидкость заливайте только свежую. Если емкость с тормозной жидкостью была некоторое время открыта, туда могла попасть влага, которая впоследствии может вызвать коррозию окружающих металлических частей.

Учитывайте, что у большинства моделей автомобилей примерно 70 % тормозных усилий производится передними тормозами. Из этого следует, что вторичная замена передних колодок, скорее всего, потребует замены и задних.

Как продлить срок службы узлов тормозной системы

Тормоза из-за своих непростых условий работы долговечностью обязаны исключительно профилактическим мерам:

• надо с установленной регулярностью заменять тормозную жидкость, применяя только рекомендованную изготовителем;
• при каждой замене колодок суппорт следует разобрать, очистить и смазать направляющие, при необходимости заменив ремкомплект или хотя бы уплотнительные детали;
• нельзя перегревать тормоза, часто и без необходимости оттормаживаясь с высоких скоростей, на спусках лучше пользоваться торможением двигателем;
• колодки надо менять вовремя, не дожидаясь срабатывания индикатора предельного износа;
• это же относится и к дискам, доведение их до не предусмотренной конструкцией минимальной толщины вызывает запредельный выход поршней из цилиндров и износом уплотнений.

Особенно опасным эффектом будет появление разницы в торможении левых и правых колёс автомобиля из-за разной степени износа механизмов.

Такая езда недопустима, поскольку при экстренном торможении машину может развернуть и выбросить из полосы движения.