Регулятор холостого хода РХХ-60 405-406-409 двигателя

Назначение и принцип действия

В этой статье описан регулятор холостого хода. Приведено его устройство, назначение, принцип работы. Рассмотрена конструкция регулятора холостого хода РХХ-60. Подробно описаны неиспраности РХХ. Описано, как можно проверить регулятор холостого хода. Изложена последовательность замены регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода РХХ-60 — представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным отверстием, сечение которого изменяется по программе электронного блока управления. Подключение регулятора к жгуту проводов осуществляется с помощью трехконтактной розетки с защелкой.

Назначение РХХ состоит в выполнении следующих основных функций:

• автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу;
• стабилизация минимальных оборотов холостого хода;
• управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках;
• демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.

Принцип действия регулятора холостого хода заключается в регулировании сечения проходного канала воздуха холостого хода при воздействии электрического сигнала на проволочную обмотку регулятора холостого хода.

От электронного блока управления (ЭБУ) подается элекрический ток на обмотку статора РХХ, который взаимодействуя с постоянным магнитным полем ротора, формирует импульс управления различной скважности с частотой 125 Гц. При этом ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение обходного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство, минуя дроссельную заслонку. В результате двигатель снабжается воздухом на холостом ходу при закрытой дроссельной заслонке.

Степень открытия регулятора холостого хода изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до полного закрытия в режиме ЭПХХ, на холостом ходу регулятор открыт примерно на 85…100 шагов (35…45%) для прогретого двигателя.

Электропитание электромагнитных обмоток регулятора холостого хода, РХХ-60 осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение обмоток производится путем замыкания их на массу через силовые каналы блока управления.

Диагностируем неисправности впрыска двигателя ЗМЗ-406, 405, 409

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал “Check Engine” должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска – этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.

1

.
Датчик углового положения коленвала (синхронизации)
– единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его – явление исключительное.

Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском – 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.

При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

2

. “Гибель”
датчика положения распредвала (фазы)
неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно.

Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) – определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности – сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

3

. Если “Волга” потребовала “игры” педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват
датчик массового расхода воздуха
.

Система управления, реагируя на его отказ, “позднит” зажигание на 10-12градусов. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

4

. Гораздо трудней ехать с неисправным
датчиком положения дроссельной заслонки
. Симптомы хорошо заметны – потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед “плавающим” сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда “с педалью в полу” приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

5

. Если вышел из строя
датчик температуры охлаждающей жидкости
, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха.

Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура “Тосола” в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Устройство регулятора холостого хода

Регулятор холостого хода, РХХ-60, состоит из следующих деталей, представленных вверху на рисунке:

• Штекерная колодка — 1;
• Уплотнительное кольцо — 2;
• Шайба крепления — 3;
• Фланец крепления оси якоря — 4;
• Обмотка якоря — 5;
• Поворотный стакан — 6;
• Магнит — 7;
• Корпус — 8;
• Якорь неподвижный — 9;
• Ось якоря — 10;
• Магнитопровод — 11;
• Стопорное кольцо подшипника — 12;
• Шариковый подшипник — 13;
• Уплотнение подшипника- 14;
• Патрубок входной — 15;
• Поворотная заслонка — 16;
• Упор — 17;
• Роликовый подшипник — 18;
• Вал заслонки — 19;
• Патрубок выходной — 20;
• Буквой х обозначено неразъемное соединение

Неисправности регулятора холостого хода РХХ-60

• Лампа неисправности горит после включения зажигания. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 161…166. Проверьте исправность цепей регулятора дополнительного воздуха 37е, 4, 26.

Коды неисправности регулятора холостого хода РХХ-60 для двигателя 409.10 с ЭБУ Микас 7.2

Расшифровка кодов неисправности регулятора холостого хода

Коды неисправности 161, 162, 163, 164, 165, 166 — неисправность цепей управления регулятором дополнительного воздуха. Возможные причины неисправности: регулятор не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепи 37 электропитания регулятора от главного реле, обрыв провода 14 массы от блока, обрыв или КЗ на массу/ бортсеть цепей управления регулятором (4, 26), неисправность силовых каналов управления регулятором (выходы блока: 4, 26), неисправность регулятора дополнительного воздуха: короткое замыкание обмоток электромагнита регулятора (активное сопротивление ниже 10 Ом).

Коды неисправности регулятора холостого хода РХХ, двигателя 40900А с ЭБУ Микас-11, автомобиля УАЗ 316300

Расшифровка кодов неисправности РХХ

Коды неисправности 1750-1755 — неисправность цепей управления регулятором дополнительного воздуха. Возможные причины неисправности: регулятор не подключен к жгуту проводов ЭСУД, обрыв цепи 37 электропитания регулятора от главного реле, обрыв провода 14 массы от блока, обрыв или КЗ на массу/бортсеть цепей управления регулятором (4, 26), неисправность силовых каналов управления регулятором (выходы блока: 4, 26), неисправность регулятора дополнительного воздуха: короткое замыкание обмоток электромагнита регулятора (активное сопротивление ниже 10 Ом).

Recommendations

Comments 26

привет! решил проблему?

я что то его менял какое то время нормально потом опять начинает плавать

У меня тоже самое, полгода нормально поработал

перепрошить попробовать надо

Бензонасос только или все в сборе поменял, вместе датчиком топлива?

Он шел комплектом, насос, стакан, датчик уровня, который кстати врет

У меня тож датчик врет

У меня тоже плавли, пока на евро 2 не прошил, глюк заводской прошивки

У меня когда на холодную заводишь, если до педали дотронешься, то тоже плавают обороты, если не трогаешь педаль все хорошо…

Надо посмотреть какая прошивка. На 799 31 заводской глюк был с плаванием оборотов на холодную.

Похоже на лямда зонт 1 или2. А так за холостые отвечает регулятор хол. хода или датчик дросельной заслонки. Съезди на диагностику, если надо спроси перепрошейся, а так можно долго гадать. А на будущее купи и поставь бортавик что-бы не платить диагностам. Мытьё дроселя наврядле поможет т.к обороты плавают а не стоят. Не ломай голову едь к диагносту.

Какой бортовик посоветуете, чтобы диагностировать и удалят ь ошибки? Из опыта эксплуатации

На вкус и цвет товарищей нет. Кому что нравится с целью эксплуатации. Главное что бы бортовик был совместим с мозгами вашего авто. Я отдаю предпочтение мультитронику 580. Но пльзуюсь скат2. когда покупал скат2 мультитроник 580 не выпускали. А так он на мой взляд ему очень хорошо нашли место на месте ветродуйке. Но главное что бы выдовал ошибки. Во многих бортовиках имеются много настройк : к примеру выставление вкл. и выкл. вентилятора охлождения и многие др. Но есть одно Но! Всё это работает с родной прошивкой, если ты решишь перепрошиваться эти настройки могут не работать. К чему я это к тому что покупать дорогой и сильно навороченый бортовик нет смысла, повторюсь достаточно того что бы бортовик читал ошибки и обнулял их. А с приведенным ранее столкнулся лично.

Читать дальше: Плотность топлива кг м3

Все что написали хрень, у меня тоже 405.24 Е3. Беда микас ет11 в прошивке, на чиптюнере есть прошивки в свободном доступе, прошьет любой кто умеет хоть чуточку. Подробней найдешь на форуме газелистов, я перешил свою и всё ОК. Удачи.

Для начала посмотри массу двигателя, косичка на впускном коллекторе в районе 4 цилиндра, а потом уже если не поможет ищи дальше.

Начинаем по порядку 1. Свечи, проверяем а лучше меняем на новые 2. ВВ провода лучше тоже заменить на новые 3. Ищем подсос воздуха в коллектор мимо ДМРВ

ДМРВ.чудит…попробуй без него.завести.

На рабочей Газели плавали только утром, я нажимал немного на газ и держал 3секунды, и отпускал и все выравнивало сь! У меня С оболь с евро 3 таких проблем нет, ездил на разных прошивках сейчас евро 0 работает норм, расход смешанный 11,8 литров, трасса 9,5 -10,5 литров

Проверь давление в топливной рампе и на хх и при прогазовках. Должно быть не менее 2,8 при резком нажатии на педаль газа, а так край 3 атмосферы. Возможно что вытянулись пружинки внутри дроссельного узла (неразборный, только замена) посмотри что за ошибка горит. Если рхх ограничение по мощности и заблокирован. То виновник дроссельный узел.

Проверка РХХ-60 на работоспособность

• Присоедините к выводу 2 РХХ плюс от аккумуляторной батареи, а к выводу 3 РХХ минус. Заслонка РХХ должна полностью открыться.
• Присоедините к выводу 2 РХХ плюс от аккумуляторной батареи, а к выводу 1 РХХ минус. Заслонка РХХ должна полностью закрыться.

Проверка регулятора холостого хода РХХ-60 с помощью Мультиметра

1. Проверьте сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами 1-2 и 2-3. Сопротивление должно быть 12±1Ом
2. Проверьте на замыкание (Пробой) между обмотками РХХ и корпусом РХХ. Проверьте на замыкание между контактами 1, 2, 3 и корпусом.
3. Измерьте сопротивление между контаком 1 и корпусом, между контактом 2 и корпусом, между контактом 3 и корпусом. Оно должно быть не менее 1МОм.

Самые частые поломки

Наиболее распространенные неисправности датчика холостого хода:

• Обрыв питания. Обычно это случается из-за неисправностей электропроводки или окислившихся электрических контактов. Такую проблему достаточно трудно диагностировать из-за ее непостоянства.
• Неисправность штока из-за загрязнений.
• Неисправность электрического двигателя.
• Износ уплотнительного кольца круглого сечения.

Изнашивание штока. Движение шторки правильно функционирующего регулятора холостого хода должно происходить без закусываний и проскальзывания в зубчато-винтовой передаче. Чтобы оценить состояние штока и зубчато-винтовой передачи, необходимо понять, как разобрать регулятор холостого хода.

Загрязнение штока — самая распространенная неисправность. Во время использования прибора в районе дроссельной заслонки копится грязь. Если чистка данной детали проводилась давно, вполне возможно, что проблемы с РХХ возникли именно из-за нагара на штоке. Для проверки РХХ требуется снять с дроссельного узла. Для обработки подойдет очиститель карбюратора.

Если нагара на штоке слишком много, это может быть опасно. Из-за этого увеличивается нагрузка на электрический двигатель, что в свою очередь может вывести из строя элементы системы управления РХХ, стоимость которого более четырехсот евро.

Взаимозаменяемость регуляторов холостого хода РХХ-60

• Регулятор холостого хода РХХ-60, каталожный номер MP-406-1147051-02, для двигателя 4213, 409 УАЗ, 406 ГАЗ, фирмы MetalPart;
• Регулятор холостого хода РХХ-60, каталожный номер 406-1147051-02, для двигателя 4213, 409 УАЗ, 406 ГАЗ, производство предприятия ПЕГАС.
• Регулятор холостого хода РХХ-60, каталожный номер 406.1147051-02, для двигателя 4213, 409 УАЗ, 406 ГАЗ производства УАЗ, ОРИГИНАЛ.
• Регулятор холостого хода РХХ-60, каталожный номер 406.1147051-02, для двигателя 4213, 409 УАЗ, 406 ГАЗ производства Cartronic.

Замена регулятора холостого хода РХХ-60

1. Снимите клемму минус с аккумуляторной батареи. Это нужно сделать для того, чтобы не повредить электронные элементы Электронного Блока Управления (Далее по тексту ЭБУ). Они потребляют малый ток и очень чувствительны в перепаду напряжения и блуждающим токам.
2. Отсоедините клемную колодку от РХХ. Для этого нажмите на пружинную скобу вниз и снимите клемную колодку.
3. Ослабьте два хамута на резиновых трубках и снимите трубки.
4. Отверните два болта М6 ключем на 10 и снимите РХХ
5. Выньте РХХ из хамута
6. Наденьде резиновый патрубок на новых РХХ
7. Наденьте поверх резиновой трубки металлический хамут на РХХ
8. Закрепите РХХ двумя болтами М6 ключем на 10 к рессиверу двигателя
9. Оденьте два резиновых патрубка на трубчатые штуцеры РХХ и закрепите их хамутами
10. Подсоедините клемную колодку к РХХ.
11. Подключите клемму минус к аккумуляторной батареи.