Ремонт и замена ручки коробки переключения передач ВАЗ 2114

Особенности устройства КПП

Перед тем, как говорить о причинах вибрации, следует сначала разобраться с принципом работы рычага переключения передач. Так, в заднеприводных машинах он напрямую входит в коробку (поскольку она расположена параллельно корпусу авто) и его дребезжание является верным признаком неполадок в самой трансмиссии.

В свою очередь, ручка кпп ваз 2114 соединена с коробкой передач системой специальных тяг (ведь КПП на этой автомашине установлена перпендикулярно кузову) и не имеет с ней прямого контакта. Основным же источником звуков и дребезжания в этом случае является небольшая металлическая втулка, которая и соединяет рычаг переключения передач с тягой.

Наиболее распространенными ее дефектами (приводящими к вибрации) являются:

• неправильный размер;
• плохая (с люфтами) подгонка деталей;
• отсутствие прокладки.

В результате этого во время движения втулка начинает смещаться и ударятся о крылья тяги, вызывая таким образом металлические звуки и дребезжание.

Механизм переключения передач

Механизм переключения передач обычно монтируется в крышках коробок передач и предназначен для выбора, включения и выключения передач. Кроме того, в механизме переключения передач устанавливаются устройства, исключающие включение двух передач одновременно и предотвращающие самопроизвольное выключение передач.

Основные требования, предъявляемые к этому механизму – легкость и простота управления коробкой передач, бесшумность и плавность переключения передач, надежная фиксация включенной передачи, предотвращение одновременного включения двух или нескольких передач, а также предохранение от включения на ходу передачи, противоположной движению автомобиля. Кроме того, механизм включения должен быть надежным, долговечным, не требовательным к сложным регулировкам и прост в техническом уходе. Сбои в работе механизма переключения передач могут привести к повреждению деталей и выходу из строя такого дорогостоящего агрегата, как коробка передач.

***

Механизм переключения коробки передач грузового автомобиля (рис. 1, а) состоит из трех штоков, трех вилок, трех фиксаторов с шариками, предохранителя включения первой передачи и заднего хода и замкового устройства. Штоки 8, 9, 11 размещены в отверстиях внутренних приливов крышки картера 1. На них закреплены вилки 5, 7, 10, соединенные с каретками синхронизаторов и с подвижным зубчатым колесом включения первой передачи и заднего хода.

Фиксаторы 4 удерживают штоки в нейтральном или включенном положении, что исключает самопроизвольное выключение передач. Каждый фиксатор представляет собой шарик с пружиной, установленные над штоками в специальных гнездах крышки картера. На штоках для шариков фиксаторов выполнены специальные канавки (лунки). Перемещение штока с вилкой, а следовательно, синхронизатора, возможно только при приложении усилия со стороны водителя, в результате которого шарик утопится в свое гнездо.

Замковое устройство предотвращает включение одновременно двух передач. Оно состоит из штифта 12 и двух пар шариков 6, расположенных между штоками в специальном горизонтальном канале крышки картера. При перемещении какого-либо штока два других запираются шариками, которые входят в соответствующие канавки на ползунах.

С целью предотвращения случайного включения передач заднего хода или первой передачи при движении автомобиля в стенке крышки коробки передач смонтирован предохранитель, состоящий из втулки, кольца с пружиной 3 и упора. Чтобы включить первую передачу или передачу заднего хода, необходимо отжать пружину предохранителя до упора, для чего к рычагу управления водителем прикладывается некоторое усилие.

***

Механизм переключения передач легкового автомобиля (рис. 1, б) устроен следующим образом. Шток 14 вилки выключения третьей и четвертой передач установлен в отверстиях передней и задней стенок картера, а штоки 13 и 16 в отверстия задней стенки и прилива картера.

На каждом штоке закреплены болтом вилки 15, 21, 23 включения передач. Для удержания штоков в нейтральном положении и в одном из крайних положений, когда включена передача, в них выполнены по три гнезда, к которым поджимается пружиной 19 шарик 20 фиксатора. Фиксаторы располагаются во втулках и закрываются крышкой 18. В головке каждого штока имеется паз, в который входит нижний конец рычага переключения передач.

Замковое устройство состоит из трех блокировочных сухарей 17. Два крайних сухаря установлены в отверстиях задней стенки картера, а средний сухарь в отверстии штока 14. При перемещении штока 13 или 16 он выдавливает сухарь, который входит в гнездо среднего штока и одновременно через средний сухарь прижимает другой сухарь к гнезду противоположного штока. Таким образом, эти штоки будут зафиксированы в нейтральном положении. При перемещении среднего штока 14 выдавливаются сразу два сухаря и фиксируют крайние штоки 13 и 16.

***

Учебные дисциплины

• Инженерная графика
• МДК.01.01. «Устройство автомобилей»
• Общее устройство автомобиля
• Автомобильный двигатель
• Трансмиссия автомобиля
• Рулевое управление
• Тормозная система
• Подвеска
• Колеса
• Кузов
• Электрооборудование автомобиля
• Основы теории автомобиля
• Основы технической диагностики
• Основы гидравлики и теплотехники
• Метрология и стандартизация
• Сельскохозяйственные машины
• Основы агрономии
• Перевозка опасных грузов
• Материаловедение
• Менеджмент
• Техническая механика
• Советы дипломнику

Олимпиады и тесты

• «Инженерная графика»
• «Техническая механика»
• «Двигатель и его системы»
• «Шасси автомобиля»
• «Электрооборудование автомобиля»

Демонтаж и ремонт ручки КПП ВАЗ 2114

Для того, чтобы устранить вибрацию втулки, следует сначала разобраться с тем, как снять ручку кпп ваз 2114. Для того, чтобы это сделать, понадобится лишь накидной ключ на 13.

Выполняется снятие рычага коробки в следующем порядке:

1. Установить машину на смотровую площадку и поставить на ручник.
2. Снять старый кожух ручки (делать это следует аккуратно, поскольку его легко порвать).
3. У основания рычага найти крепежный болт, соединяющий его с тягой, и выкрутить гайку ключом на 13.
4. Извлечь рычаг вместе с крепежной втулкой.

Существует и альтернативный вариант демонтажа ручки, выполнять который нужно уже снаружи машины.

Делается он так:

1. Установить машину на яму и поставить на ручной тормоз.
2. Ключом на 13 выкрутить крепежную гайку в месте вхождения трубки в кулису (трубу-рычаг).
3. Убрать чехол с крестовины (желательно подставить под машину тазик, так как во время выполнения этого процесса станет вытекать масло).
4. Открутить крепеж крестовины и вынуть рычаг.

После того, как рукоять переключения передач извлечена, можно приступить к устранению вибрации.

Для этого необходимо:

• снять наружную оплетку втулки из пластика, освободив ее стальной корпус;
• смыть остатки старой смазки;
• внимательно осмотреть поверхность втулки на предмет наличия следов трения о металл. Их обнаружение будет говорить о том, что втулка изготовлена неправильно и имеет увеличенный размер;
• постоянно сверяясь с размером посадки под втулку, сточить лишний металл с ее поверхности напильником (как правило, стачивать надо немного — всего пару миллиметров);
• положить на втулку новую смазку (туда же, где находилась старая);
• подобрать прокладку из мягкой резины либо обмотать поверхность изоляционной лентой (делать это не обязательно, но это позволит уменьшить возможные вибрации);
• установить рычаг переключения передач на его место и закрутить крепеж.

При завинчивании гайки рекомендуется капнуть на резьбу несколько капель специального фиксатора. Это поможет избежать ее самостоятельного раскручивания и надежно удержит втулку на положенном месте.

Если демонтаж рукоятки проводился по альтернативному методу, то обратная сборка выполняется в следующем порядке:

• установить рычаг на место и затянуть крепежный болт;
• включить в машине четвертую передачу (в результате этого втулка автоматически встанет на свое место — внутрь трубки-кулисы);
• включить нейтральную передачу и окончательно зафиксировать ручку. Также, на этом моменте можно несколько настроить положение рычага «под себя», находясь в салоне. Делать это желательно вместе с другом — один удерживает ручку в удобном положении, другой — затягивает ее крепеж.

В некоторых случаях (к примеру, если втулка слишком изношена) выполнять ремонтные работы не имеет никакого смысла, поскольку в скором времени вибрации и металлический лязг вернутся, вновь портя настроение и причиняя дискомфорт. В этой ситуации лучше всего выполнить замену этого элемента на новый, тем более, что стоит он не так дорого.

Выполнив работы по обтачиванию втулки, следует завести машину и проверить результативность ремонта.

Если все было сделано правильно, то можно будет заметить, что:

• больше не дребезжит ручка кпп ваз 2114 на нейтральной передаче;
• отсутствует ее звон и вибрации на большой скорости;
• переключение передач стало происходить более туго и одновременно — более плавно.

Если же незначительные вибрации и металлические звуки все же остались, то можно вновь вынуть ручку и сточить со втулки еще небольшое количество металла.

Если вдруг дребезжание рычага переключения передач появилось в ходе дальней поездки, то временно устранить эту неприятность можно просто сняв кожух ручки и подложив под втулку небольшой кусочек резины.

Убираем дребезжание ручки КПП

99,9% владельцев автомобилей семейства «самара» знакомы с такой проблемой: на оборотах 1900-2500 (у кого как) ручка КПП входит в резонанс и начинается ОЧЕНЬ неприятный дребезг. Ручка дрожит, вибрирует… Кому как — а мне НУ ОЧЕНЬ не приятно. Моя бывшая четырка — не исключение. На первом ТО (речь о бывшей вишнёвой 14ке) я задавал вопрос и мастерам сервиса, и их главному инженеру по гарантии: «Как избавиться от дребезга ручки?» Парни в ответ улыбались и говорили примерно следующее: «У меня тоже самара, тоже дребезжит. Сделать с ней ничего нельзя, только продать и купить иномарку!» Конечно такие расклады меня не устроили. Полез в интернет искать «братьев по несчастью». Прочёл много тем на форумах. Проблема действительно очень распространённая. Первое что вычитал — сменить «карданчик» на калиновский. Так и сделал, сменил. Калиновский действительно, в Отличии от родного, более качественный, весь такой «сбитый», без люфта. Там всё чётко.

Калиновский карданчик

Стоит он в магазине — как повезёт. Я нашёл за 350 рублей. Поставил, ощущения при переключении передач изменились, ход стал чётче, получше. НО! От вибраций это не спасло. Стало немножечко меньше, но всё равно ОЧЕНЬ сильно дребезжало.

Опять расстроился. Снова полез по сети искать подсказки. Нашёл кучу новых советов — подпилить рычаг, сменить кулису на короткоходку, установка около рычага виброгасящих пружин… В общем куча бесполезного бреда.

На одном из сайтов наткнулся на совет в полезности которого сомневался до конца, пока не доделал.

Способ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ и эффективен на 200%. Причём делается быстро и бесплатно. Именно по этим причинам и хочу с вами поделиться.

Сегодня проделал тоже самое за 10 минут на своей новой белой облачке. Результат лично для меня предсказуемый — вибрации ушли полностью вплоть до 5000 оборотов.

Итак, по порядку. Вот она ручка, если кто не в курсе ))

ручка КПП

Снимаем кожух вверх, аккуратно сдавливая рамку кожуха к центру и поддевая вверх. Видим там внутри вот это:

Далее двумя ключами на 13 откручиваем гайку и вытаскиваем болт. Отводим вилку кулисы в сторону.Получаем вот это:

Далее из горизонтальной трубочки на самом рычаге КПП вынимаем металлическую втулку:

Вот она родимая, долбанная втулка. Именно она — причина дребезжания рычага КПП.

Всё что нужно сделать — это укоротить её на половинку миллиметра. 0,5мм. Сделана она из относительно мягкого сплава, поэтому зажимаем её в тисах без фанатизма, иначе можно деформировать и она на место не встанет. Или как вариант — держать плоскогубцами.

Берём напильник и аккуратно стачиваем один конец на пол-миллиметра. Сточить нужно перпендикулярно, тоесть ровненько.

Стачиваем, собираем всё как было, затягиваем гайку на болт потуже. закрываем кожухом. Готово!

Что имеем: дребезг уходит совсем. Тишина.

Цена вопроса — ноль рублей.

передачи первое время могут втыкаться туговато. ослаблять гайку не надо. Через несколько дней там всё притрётся и будет нормально, но дребезг — не появится. Проверено.

Риторический вопрос: какого хрена автоваз сам не делает эту втулку короче?