Как заменить задние пружины на ваз 2107 своими силами

Алгоритм замены передних пружин ВАЗ 2107

Подготовьте для работы самый простой инструмент он должен быть у каждого автовладельца, который хоть иногда занимается ремонтом своего железного коня.
Вам потребуется:

• Комплект ключей (он должен быть у вас в багажнике);
• домкрат;
• щетку с металлическим ворсом;
• баллонный ключ;
• молоток;
• крючок из проволоки;
• монтировка;
• изолирующая лента.

Последовательность замены передних пружин следующая:

1. Демонтируйте амортизатор с нужной стороны и снимайте колесо.

2. Далее необходимо, немного отвернуть гайки, фиксирующие нижний рычаг.

Подставьте подъемное устройство под нижний рычаг и облегчите подвеску (оно необходимо, чтобы упростить задачу снятия стабилизатора).

3. Выкручивайте пару гаек, которые держат фиксирующую скобу на подушке стабилизатора.

4. Теперь демонтируйте удерживающую скобу со своего места, а далее и подушку, (втулку стабилизатора).

5. Немного послабьте гайку шарового, которая фиксирует поворотный кулак и палец нижнего шарнира. Будьте внимательны. Гайку необходимо выкручивать до того момента, пока она не будет совпадать с торцевой частью пальца. Как только это произойдет, немного опустите домкрат, который установлен под нижним рычагом.

6. Берите молоток и сделайте несколько сильных (и главное – резких) ударов по внешней части кулака. Благодаря этому действию вы добьетесь выхода пальца из поворотного кулачка.

7

Обращайте внимание на нижний рычаг. В тот момент, когда палец выбит он будет находиться только на одной гайке, необходимо чуть-чуть приподнять домкрат под нижней частью рычага

Но сильно нагружать подвеску нет необходимости.

8. Выкручивайте гайку пальца и опускайте нижнюю часть рычага как можно ниже. После чего при помощи монтажки выведите стабилизатор (точнее, его штангу) поверх шпильки. Теперь убирайте домкрат и дайте рычагу опуститься.

9. Возьмите и сделайте из проволоки крючок и зафиксируйте им верхний рычаг. Учтите, что отсоединять поворотный кулак в этом случае не нужно. Старайтесь крепить рычаг таким образом, чтобы он был как можно выше – это упростит доступ к пружине.

10. Поддевайте снизу пружину и вытащите ее с нижней стороны. На верхней части опоры, расположенной на кузове находится резиновая проставка–демонтируйте ее. Если она сильно потрескалась, то произведите замену. Теперь вы имеете представление, как снять передние пружины на ВАЗ 2107.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Итак, продолжаем переборку подвески. Сегодня разберем как поменять передние пружины, так как заводские уже отходили 220 тыс. и порядком подустали, хотя, дорожный просвет в норме. Для этого приобрел аналогичные пружины АО «ВАЗ» с новыми проставками и съемник передних пружин.

Перед заменой, для сравнения эффекта, измерим расстояние от пола до колесной арки передних крыльев до, и после замены с уже новыми пружинами, сайлентблоками и амортизаторами.

Как мы видим, машина имеет перекос в 1 см на правую сторону, что не критично.

Из любопытства измерим толщину прутка новой пружины — если вычесть покраску, она составляет примерно 13 мм.

И длину в свободном состоянии — 37.2 см.

Для работы нам понадобятся:

• Ключи и головки на 13, 22
• Съемник(стяжка) пружин центральная и съемник шаровых опор (желательно)
• Монтировка или большая отвертка, молоток, металлическая щетка
• WD-шка или другой «жидкий ключ»

Вывешиваем машину, снимаем колесо, снимаем амортизатор, ослабляем гайки сайлентблоков рычагов, снимаем скобу и подушку стабилизатора — ее мы тоже заменим на новую.

Теперь ослабляем гайку крепления пальца нижней шаровой опоры к поворотному кулаку и срываем палец. Как это сделать мы уже разобрали ранее.

Заводим тарелки съемника под максимально нижний и верхний виток пружины и стягиваем до тех пор, пока нижний конец не отойдет от чашки и не снимется напряжение между рычагами.

Стоит иметь ввиду, что съемник хиленький, подшипник под нижней тарелкой развалился уже при замене второй пружины, хотя, работает хорошо и без него, если смазать шайбы. Производство, вроде бы, Кострома.

Теперь фиксируем верхний рычаг со ступичным узлом, вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака и опускаем рычаг вниз, осторожно вынимаем пружину с проставкой

Осматриваем пружину на наличие повреждений. Как мы видим, присутствуют следы коррозии и межвиткового износа.

Измерим остаточную длину в свободном состоянии — по сравнению с новой пружиной произошла усадка примерно на 1 см.

Теперь с помощью съемника стягиваем новую пружину, чашки заводим примерно под второй виток сверху и снизу.

На пружину надеваем новую резиновую проставку и фиксируем скотчем или изолентой так, чтобы конец прутка упирался в выемку на проставке

Заводим осторожно пружину между рычагов, ориентируем нижний конец прутка чтобы он уперся в выемку на металлической чашке рычага

С помощью домкрата заводим палец шаровой опоры в поворотный кулак и затягиваем.

Теперь снимаем съемник и устанавливаем обратно новый амортизатор.

Также, одеваем новую подушку стабилизатора и фиксируем.

Затягиваем сайлентблоки под нагрузкой, одеваем колесо.

Теперь заново измерим расстояние от пола до крыла.

Как мы видим, передняя подвеска приподнялась на 3.5 см, что показывает нам насколько старые пружины были уже послаблены — с учетом длины в ненагруженном состоянии они потеряли примерно 2.5 см в упругости. Да, и визуально нижний рычаг немного изменил свой угол.

Осталось проверить сход-развал, так как углы рычагов изменились.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Сальник хвостовика редуктора заднего моста как заменить видео АвтоНоватор

Как поставить стеклоподъемник на ваз 2107 своими силами
Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого. Замена задних пружин начинается с откручивания и снятия колеса, после чего под конец балки заднего моста надо подставить колодку и опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку и сожмет пружину. Колодка должна стоять таким образом, чтобы не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Дальше по инструкции.

• Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
• Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
• Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
• Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
• Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
• На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжатия ; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

• Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
• Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Когда приходит время замены

Ваз 2107: замена крестовин своими силами

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что пришло время осуществить замену пружин. Таковыми признаками являются:

• Обнаружение повреждений и дефектов на конструкции изделия. Определить данную неисправность можно при визуальном осмотре, но для начала необходимо поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
• Значительное их проседание. Если клиренс автомобиль значительно снижается, то это говорит о проседании рассматриваемых устройств. Пружины быстро проседают в таких случаях, когда автомобиль эксплуатируется для перевозки тяжелых грузов ежедневно. Так же те автомобили, которые эксплуатируются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых устройств.

Если вы обнаружили непорядок с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, то их не откладывая следует заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и сэкономить финансы. Заменять устройства рекомендуется парно, так как при замене только одного элемента произойдет перекос кузова, что негативно отразится на управлении автомобилем. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что увлекаться проставками не следует, так как физические свойства авто с проставками в разы хуже. В результате таких доработок подвеска функционирует неправильно, что отражается на многих факторах: от управления до комфортабельности. Поэтому при необходимости пружины лучше заменить, как задних, так и передних. Как это делается на ВАЗ 2107, узнаем из данного материала.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена передних элементов подвески на “семерке” осуществляется по следующей схеме:

1. Для начала необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, а затем приступать к снятию колес, предварительно их поддомкратив.
2. Необходимо демонтировать передний амортизатор.
3. Ослабляются гайки, которые крепят нижний рычаг к оси.
4. Используя второй домкрат, необходимо подставить его под этот рычаг, добавляя таким способом нагрузку подвески. Это делается с той целью, чтобы облегчить возможность отсоединения стабилизатора.
5. В этот момент можно воспользоваться специальными стяжками пружин(при наличии), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это заметно облегчит дальнейшие действия по снятию.

Передние пружины ВАЗ 2107 необходимо менять парно, собственно, как и задние.

Какие материалы используются

Перед покупкой проставок, необходимо определиться с конструкцией (типом) и с материалом. Выделяют следующие разновидности:

1. Полиуретановые. Имеют большую степень сжатия, очень легко деформируются, поэтому могут привести к повреждению подвески. Однако стоят очень дешево, просто устанавливаются.
2. Резиновые. Очень эластичные, помогают добиться плавности подвески. Амортизируют шум и вибрации. Однако обладают ограниченным внутренним ресурсом, быстро изнашиваются.
3. Пластиковые и композиционные. Максимально адаптируются к автомобилю. Среди недостатков – малый срок службы, менять проставку придется каждый год.
4. Алюминиевые. Достаточно надежные и прочные, деформируются только при наличии значительных механических нагрузок. Однако служат меньше, чем железо.
5. Металлические. Очень прочные, со временем не теряют своих эксплуатационных свойств. Среди недостатков – возможность коррозии при соприкосновении металлической проставки и кузова. Служат только для увеличения клиренса.

Что нужно учесть, устанавливая задние дисковые тормоза на ВАЗ 2107

• Дисковые тормоза более эффективны, чем барабанные. Поэтому после установки дисковых тормозов на задние колеса необходимо произвести настройку регулятора давления заднего тормозного контура, иначе задние тормоза могут срабатывать раньше передних, что может стать причиной заноса задней оси.
• Для установки дисковых тормозов придется провести сварочные, фрезеровочные и токарные работы, для которых потребуется специальное оборудование. Если его нет, часть работ придется заказать на стороне.
• Автомобиль с измененной тормозной системой (с дисковыми тормозами вместо барабанных, предусмотренных производителем) не пройдет техосмотр.
• Требования к состоянию подшипников ступицы задних колес при установке дисковых тормозов возрастают. Небольшой люфт, допустимый на барабанных тормозах, может стать причиной повреждения
• Вмешательство в тормозную систему – опасный шаг. Если вы не уверены в своих возможностях, лучше отказаться от самостоятельной установки дисковых тормозов или поручить дело профессионалам.

Последовательность действий

Как своими руками заменить масло в мкпп на ваз 2107?

Для работы нам будут нужны инструменты, перечисленные в списке выше. Кроме них нам потребуется жидкость для очистки ржавчины. Лучше, если это будет WD40.

1. Автомобиль поддомкрачивается, задние колёса снимаются. Открывается доступ к тормозным барабанам и задним полуосям. Полуоси тщательно оттираются от грязи с помощью ветоши, а при необходимости — обрабатываются составом WD40. Лучше всего чистить задние полуоси с помощью состава WD40
2. Тормозная жидкость из системы сливается в заранее подготовленную ёмкость. Из тормозного барабана извлекаются колодки, затем он снимается вместе с полуосями так, чтобы остались лишь тормозные трубки. Первым делом из барабана извлекаются задние тормозные колодки
3. Из полуосей извлекаются крепёжные кольца и ступичные подшипники, находящиеся под кольцами. Под стопорными кольцами видны зелёные ступичные подшипники, которые следует извлечь
4. Теперь полуоси стачиваются на токарном станке таким образом, чтобы их диаметр совпадал с диаметром выбранного тормозного диска (на этом этапе работы автовладельцу потребуется помощь квалифицированного токаря). После этого в полуосях сверлятся отверстия под крепёжные болты тормозного диска. Растачивание задних полуосей ВАЗ 2107 — работа для квалифицированного токаря
5. Усовершенствованные таким образом полуоси устанавливаются обратно на заднюю ось ВАЗ 2107. Сверху на них устанавливается тормозной диск и прикручивается парой крепёжных болтов так, как это показано на фотографиях выше. После закрепления дисков на них устанавливаются дисковые суппорты с колодками, задние колёса устанавливаются на штатные места и автомобиль опускается с домкратов.

Видео: ставим задние дисковые тормоза на «классику»

Итак, поменять передние тормозные диски на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — это умение пользоваться гаечными ключами и минимальное представление о работе дисковой тормозной системы. Что касается замены задних барабанных тормозов дисковыми, то здесь без помощи квалифицированного токаря обойтись не удастся.

Источники

• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/kak-snyat-tormoznoy-baraban-na-vaz-2107.html
• https://provaz07.ru/tormoza/snyatie-tormoznogo-barabana-vaz-2107.html
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/kak-pomenyat-tormoznojj-baraban-na-vaz-2107/
• https://avto-idea.ru/remont/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2107-svoimi-rukami/
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/zamena-kolodok-na-vaz-2107/
• https://semerkavaz.ru/tormoznaya-sistema/zamena-zadnikh-tormozov-na-diskovye-vaz-2107/
• https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/tormoza/zadnie-diskovyie-tormoza-na-vaz-2107.html

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ, ИНСТРУМЕНТ

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов. Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом – заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков. Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно – сразу на обеих сторонах оси.

БАЛКА С САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ БЕЗ СТЯЖЕК

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;
• ослабьте проволоку.

Прибегать к такому способу замены нужно только в случае невозможности использования безопасных методов ремонта!

Демонтаж пружины

На обеих сторонах автомобиля снятие пружин осуществляется одинаково. При замене передних пружин ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный комплект инструментов. Обязательно наличие стяжки – без нее не обойтись. Дальнейшие действия:

Устанавливаете напротив друг друга стяжки и максимально равномерно сжимаете пружину. Ключом на «10» выкрутите гайки, которыми крепится подушка стабилизатора. Полностью демонтируйте подушку и кронштейн стабилизатора. Ослабьте крепеж нижней шаровой опоры к рычагу. Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того как рычаг опустится, можно извлечь пружину.

Нет смысла выпрессовывать шаровую опору из поворотного кулака – занятие это очень сложное и требует наличие съемника. Намного проще окажется выкрутить три болта, которыми обойма закреплена на рычаге. Пружина при этом должна быть максимально сжата. Обязательно из верхней чашки извлеките проставку. В случае если она имеет повреждение или деформацию, ее следует менять.

Установка новой пружины

На новой пружине следует закрепить новую прокладку при помощи изоленты и установить ее в исходное положение. Для начала возьмите монтажную лопатку и, придерживая ею пружину, проденьте сквозь отверстие для амортизатора нижний виток. Зафиксируйте его. На поверхности нижнего рычага можно увидеть винтовую поверхность, демонстрирующую правильную посадку пружины. После ориентирования нижнего пружинного витка согласно винтовой поверхности, подставьте домкрат и немного нагрузите пружину. Воспользовавшись монтажной лопаткой, окончательно посадите ее на винтовую поверхность. Затем подведите штангу стабилизатора между двух крепёжных шпилек скобы стабилизатора. Остальные элементы следует собрать в обратном демонтажу порядке.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.1

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

СТРОЕНИЕ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Как ни странно, устройство зависимой задней подвески на ВАЗ 2107 несложное, но имеет ряд своих особенностей. Ее главной частью является такой элемент, как задний мост, соединяющий колеса друг с другом в одну ось. Его балка монтируется к авто, так называемыми, реактивными штангами. Всего их имеется пять штук: четыре продольных (они расположены снизу) и одной поперечной (она располагается сзади балки и не дает ей смещаться). Соединение этих деталей производится специальными шарнирами – сайлентблоками.

1. одна из пружинок;
2. телескопический амортизатор;
3. штанга (поперечная);
4. сама балка;
5. продольная штанга (верхняя);
6. продольная штанга (нижняя).

Две пружины в форме цилиндров и буферы хода их сжатия являются главными составляющими у задней подвески на ВАЗ 2107. Нижняя часть пружинок давит на чаши, которые крепятся к балке, сквозь плотные резиновые прокладки. Верхние части пружинок находятся в опорных чашах кузова, а между ними – устройство в виде прокладки для изоляции.

Два буфера хода сжатия сделаны из резины и находятся в самих пружинах. Дополнительный буфер прикреплен над картером заднего моста (к самому дну кузова). Он служит авто для того, чтобы принимать нагрузку, приходящуюся на машину во время езды по плохой местности с высокой скоростью, или при выходе из строя других буферов.

Для того чтобы уменьшить вибрацию заднего моста, в устройство подвески входят телескопические амортизаторы.

Когда стоит менять пружины

Два главных признака того, что нужна замена пружин ВАЗ 2107::

1. На пружинах появились повреждения. Это можно определить при визуальном осмотре.
2. Пружины сильно просели. Это заметно по уменьшению клиренса «семерки», особенно под нагрузкой, и по частым пробоям подвески при движении по плохой дороге.

В обоих случаях необходимо произвести замену. Иногда владельцы ВАЗов пытаются восстановить жесткость просевших пружин при помощи проставок. Такое решение не совсем правильное. Динамические свойства исправной пружины и пружины с проставкой разные, из-за чего подвеска начинает работать не вполне правильно. Кроме того, на усиленной просевшей пружине могут вскоре появиться трещины.

Полезная информация

Открученная от чулка короткая штанга облегчит демонтаж и монтаж. Для комфорта сборки новую резиновую проставку и металлическую накладку фиксируют на пружине изолентой или скотчем. Усиленные пружины с ВАЗ 02 — 04 повысят грузоподъёмность, но авто станет грубее в ходу. Реактивные тяги проще заменить новыми, не тратя время на запрессовку втулок в тисках. Экспериментируя с высотой пружин следует помнить о длине рабочего хода амортизаторов. Возможно их придётся удлинять или использовать другие. При разборке тормозной шланг получает лишнюю нагрузку, что может привести к его повреждению.

Соблюдайте технику безопасности и замена задних пружин не доставит хлопот.

АвтоВАЗ начал производство ВАЗ 2101 в 1972 году. С тех пор прошло уже больше трех десятков лет, но принципиальная схема «Классики» была снята с производство только недавно, менее года назад. За 300 лет у автомобиля появилось огромное множество сторонников, столько же врагов, которые ненавидят отечественный автопром. Не будем становиться ни на ту, ни на другую сторону. Лучше поговорим о том, как можно улучшить данную линейку, а конкретнее, ВАЗ 2107. Надо сказать, данный автомобиль неплохо поддается тюнингу, хотя многие считают, что сие занятие – дело бесполезное и неблагодарное. Но на самом деле, тюнинг ВАЗа – это довольно простое, сравнительно дешевое и достаточно интересное. Таким образом, даже миимальные переделки делают автомобиль гораздо лучше, чем он есть. Не сказать, что «хуже уже не будет», но факт остается фактом. Так вот, внешний тюнинг, который в основном применяется для отечественных автомобилей, он всегда способен изменить ВАЗ к лучшему. Но, как правило, дальше него дело редко доходит. Но ведь для того, чтобы сделать свое авто неповторимым, нужно подойти к этому занятию с творческой составляющей, так сказать, разносторонне. Ведь аэродинамический обвес ВАЗ 2107 , каким бы он ни был эффективным, не способен заставить его ехать со скоростью 200 км/, для этого необходимы совсем другие переделки. Не будем вдаваться в подробности увеличения мощности, мы повернем в сторону улучшения маневренности.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Это интересно: Ручной тормоз: самостоятельная регулировка тросов

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Выбор пружин

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

Как определить жесткость

Главная задача пружин подвески – это быстрое возвращение кузова в исходное положение, а также обеспечение грузоподъёмности и клиренса автомобиля. Под жёсткостью пружины следует понимать ее способность сопротивления сжатию. Чрезмерно жёсткая, например, доставит массу неприятных ощущений при езде по неровной дороге. Слишком мягкие – будут поглощать все неровности, но в поворотах автомобиль начнёт сильно крениться.

На жесткость данных деталей влияет несколько факторов.

1. Диаметр прутьев (чем толще, тем жёстче).
2. Внешний диаметр (чем этот показатель больше, тем мягче элемент).
3. Количество витков (чем больше витков, тем жёстче).
4. Форма (можно встретить бочкообразные, конические, цилиндрические и каждый вид имеет свои достоинства и недостатки).

Узнать жесткость пружин можно по коду или меткам на них. Однако если они нанесены краской, то ориентироваться на них не получится, т. к. в ходе эксплуатации надпись попросту сотрется. Если нет выштампованных меток, определить жесткость самостоятельно с помощью ручного пресса, весов и обычной школьной линейки.

На весы напольного типа нужно положить дощечку толщиной более 12 мм. Ширина должна быть больше площади торцевой части спирали, и этой стороной нужно установить ее на дощечку. На верхнюю торцевую часть устанавливается похожая по размерам дощечка, и линейкой или рулеткой измеряется длина. С помощью пресса нужно сжать пружину на 40–60 мм и посмотреть получившиеся результаты на весах.

Это не единственный способ определить жесткость. Вспомните уроки физики. Изделие в этом случае определяется как предмет начальной длины, который растягивается и сжимается. Обозначается буквой «L». Основываясь на законе Гука про продольную деформацию, изменения тела следует считать пропорциональными начальным показателям длины объекта «L» и прилагаемой силы давления «F». Далее нужно воспользоваться формулой x=F*L/C. В этой формуле «C» считается как коэффициент пропорциональности, в зависимости от количества витков, их радиуса и диаметра.

Правила проверки пружины

Большинство автолюбителей обращают внимание на ее состояние только после того, как появляются характерные признаки неисправностей, например, стуки, скрипы и т. д. Но, как показывает практика, легче проблему предупредить, чем потом исправлять последствия поломки.

«Уставшие» спирали, нуждающиеся в скорой замене, можно определить по характерным признакам.

1. При наезде на неровности подвеска начинает «пробивать».
2. Исчезает плавность хода автомобиля.
3. Вибрация по кузову.
4. Автомобиль заваливается на одну из сторон.
5. При посадке передних или задних спиралей сразу бросается в глаза разница высоты передней части по отношению к задней.
6. Уменьшается клиренс.
7. При внимательном осмотре заметно, что витки задевают друг друга во время сжатия.

Спиралевидная деталь может перестать выполнять свои функции по нескольким причинам. Главная и очевидная – это естественный износ металла. Вторая причина: механические повреждения. Третья и порой самая распространенная заключается в систематическом превышении допустимых значений грузоподъёмности автомобиля, а также езде по неровностям и выбоинам на большой скорости. Также причиной поломки может стать естественная коррозия из-за высокой влажности и действия химических реагентов на дороге зимой.

Если визуально обнаружена трещина или другое повреждение, элемент следует обязательно заменить. Не лишним будет проверить, насколько просели спирали (сделайте это с помощью сжатия и весов). При выполнении диагностики нужно обращать внимание и на прокладки: когда они изношены, то также подлежат смене. Если выявлены незначительные дефекты, срочная работа не требуется.

А вот при обнаружении следующих дефектов следует провести замену деталей незамедлительно:

• отломился нижний или верхний виток;
• видны следы сильной коррозии и механические повреждения;
• заметно уменьшился клиренс;
• неравномерная высота углов автомобиля (кузов падает на одну из сторон).

Для диагностики неисправностей пружин потребуются не только обычные гаечные ключи и другие привычные инструменты, но и стяжки для съёма. Без них снять, например, передние спиральные элементы достаточно проблематично. Хотя опытные автомобилисты знают способы, как обойтись без них.

Пружины и аммортизаторы передней и задней подвески ваз 2106, 2107, 2101, 2105

Ну вот, пришла весна, решил заняться подвеской. Первым делом пару дней посидел в интернете. Нужна подвеска спортивная, чтобы машина устойчиво вела себя на трассе хотя-бы до 160 км/ч, был наименьший крен в поворотах. Вместе с тем хочется более менее комфортной езды в городе, по кочкам и т.д., еще езжу на дачу. Занижения большого не надо. Также немаловажен денежный фактор…

АММОРТИЗАТОРЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – ПЛАЗА СПОРТ, ОДНОТРУБНЫЕ, ГАЗОМАСЛЯНЫЕ.

{loadposition user20}

На картинке сверху аммо старой и новой партии (желтый и оранжевый).

Однотрубные амортизаторы лучше и надежнее двухтрубных. И конечно же газомасляные! Первым делом пару дней посидел в интернете. Основные колебания были между KYB и PLAZA. Победила PLAZA. В интернет – сообществе сложилось предвзятое отношение к данным амортизаторам, а именно, что покупая их играешь в лотерею. Некоторые ездят отлично больше 100 тыс., некоторые ломаются на первой тысяче. Рассудив логически, обобщив информацию и почитав официальные разъяснения представителей PLAZA, я пришел к выводу, что виной всему:

1. Подделки. Сомнительные амортизаторы были приобретены на рынках, в маленьких магазинчиках и т.д. Зачастую продавец и сам уверен в оригинальности амортизатора. Для борьбы с подделками PLAZA изменили маркировку и цвет аммо. Сейчас плаза спорт идут желтые (раньше оранжевые), а плаза стандарт оранжевые (раньше желтые). Мне как раз достались плаза спорт передние из разных партий (один оранжевый, один желтый). Так что предварительно посмотрите в коробку, перед тем как брать. И еще, в каждой коробке с амортизатором идет бумажка с серийным номером амортизатора с печатью.
2. Неправильная прокачка. Многие «тюнеры» вообще не знают, что перед установкой амортизаторы нужно прокачать! У таких амортизаторов велика вероятность выхода из строя на первых тысячах. Прокачка амортизаторов перед установкой на автомобиль. Вкратце опишу: Переворачиваем аммо головой вниз, сжимаем до упора, 3-4 сек. Держим, переворачиваем обратно, 3-4 сек. держим, отпускаем (даем раскрыться) и так 6-7 раз. Чтобы проверить, прокачан ли он, резко нажимаем в рабочем положении – если провалов нет, ход равномерный, то все отлично. Если есть – прокачиваем дальше. После прокачки амортизатор должен оставаться в рабочем положении. Не переворачивать!

ставим только вертикально

старый аммортизатор

Амортизатор на ваз классику устанавливается просто. Отвинчиваем по паре гаек на каждом – и готово. Это в теории. На практике же все сложнее. Кронштейн крепления переднего амортизатора (новый!) был сломан при предыдущем ремонте в автосервисе (точнее шпилька), а затем заботливо приварен к нижнему рычагу, вместо высверливания и прикручивания. Специально оставил первую часть описания подвески, где я радовался хорошим мастерам. Забыл я, что живу в России и все тут делается через жопу. Главное мне ничего не сказали! Также не досчитался новых сайленблоков. Их просто не поставили, оставив старые!!! Я просто хренею! Разбираться поздно, да и бесполезно. Пришлось покупать и ставить новые сайленблоки, рулевые тяги и нижний рычаг.

задние

передние, на левой видно сварку

ПРУЖИНЫ НА КЛАССИКУ ВАЗ 2106, 01, 05, 07, 03 – СИРИУС, ПРОГРЕССИВНЫЕ или обычные, можно ФОБОС, но ездить с пружинами СТРАХ я побоялся, да и говорят ломаются они часто, может подделки?…

Пружины sirius

Передние пружины я поставил с переменным шагом (прогрессивные), задние — обычные Замена пружин намного сложнее замены амортизаторов. Задние пружины можно поменять при помощи одного домкрата.

С передними придется повозиться. Также нужен сжиматель пружин амортизатора. В час ночи его трудно найти, так что запаситесь заранее.

Теперь о выхлопе всего этого тюнинга. Машина просто нет слов, упругая и в меру жесткая. Вибрации на нормальном уровне, пробоев подвески нет (пока не замечал). Держит трассу как влитая. Кстати, машина получилась заниженной (пружины сириус), посмотрим что дальше.В купе с тюнингованым двигателем управляется не хуже (а может и лучше) бюджетной иномарки! Хочется ездить и ездить.

Стоимость апгрейда около 6000 рублей. Однозначно стоит потраченных денег.

Замена амортизатора передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Замена пружины задней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

«Семерка» и «десятка»

Для соответствующего ремонта на «классике» возьмем следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• подкладки под колеса противооткатные.

Узнайте сколько стоит поменять тормозные колодки и про замену задней стойки на Хонде Степвагон.

Итак, разберемся, как произвести замену задних пружин у ВАЗ 2107. Вот что нужно сделать, причем, из смотровой ямы.

1. Откручиваем, затем снимаем с крепления тягу регулятора давления системы тормозных контуров. Также необходимо демонтировать тройник тормозных шлангов.
2. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, достаем его, выводим стойку из крепления.
3. Далее, установив под передние колеса подкладки против отката, приподнимаем зад авто домкратом, таким образом, чтобы мост опустился.
4. Достаем высвободившуюся дефектную деталь, а также нижнюю и верхнюю подкладки. Производим непосредственно замену пружины от задней подвески ВАЗ 2107, пристроив подкладки к новой запчасти.
5. Сборку делаем в обратном порядке.

Из приведенной инструкции легко понять, что процедура довольно несложная. При этом замена задних пружин у автомобиля ВАЗ 2106 производится совершенно аналогично. Если же говорить про ВАЗ, снабженный передним приводом, то технологический процесс подобного ремонта осуществляется столь же несложно. Чтобы убедиться в этом, далее приведем инструкцию по замене деталей у ВАЗ 2110.

Для работ возьмем те же инструменты, что и в предыдущем случае.

1. Демонтировав спинку заднего сиденья, а также убрав обивку салона, отворачиваем верхнюю гайку стойки.
2. Поддомкрачиваем нужную часть авто (пользуясь упорами против отката и включенной передачей), отворачиваем нижнее крепление стойки, после чего достаем болт.
3. Высвобождаем нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем стойку вместе с нашей дефектной деталью.
4. Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона.
5. Демонтируем с амортизатора нашу сломанную деталь.
6. Прикрепляем к новой запчасти посредством веревочки прокладку верхнюю изолирующую.
7. Устанавливаем запчасть на стойку, прикрепив нижнюю прокладку.
8. Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав витки домкратом, который устанавливаем между нижним витком и балкой.

Смена пружин у Приоры производится по идентичному сценарию. Как видим, особых сложностей процесс тоже не вызывает, но трудоемкость несколько выше, чем у «классики».

Популярные бюджетные иномарки

Дополнительно попробуем разобраться, насколько сложнее может быть данный процесс применительно к другим ходовым автомобилям не российской марки. Чтобы было с чем сравнивать.

Для начала распишем, как осуществляется замена у такого автомобиля, как Шевроле Ланос. Для производства работ нам пригодятся следующие атрибуты:

• набор гаечных ключей;
• противооткатные упоры.

В данном случае стойка работает не внутри витков заменяемого узла. Учитывая этот факт, начинаем манипуляции.

1. Откручиваем, затем удаляем болт нижнего крепления стойки, отводим после высвобождения нижнюю часть амортизатора.
2. Далее приподнимаем зад автомобиля, так чтобы сломанная деталь разгрузилась и вышла из гнезд. Достаем её, а также верхнюю прокладку. Затем извлекаем из гнезда на балке подвески нижнюю прокладку.
3. Устанавливаем новую запчасть вкупе с нижней и верхней прокладками.
4. Производим дальнейшую сборку от обратного.

Здесь, собственно, все. Чем-то напоминает жигулевскую «классику», не правда ли? Ясно одно: процесс довольно прост.

Посмотрим, есть ли отличия при выполнении данной процедуры у столь же популярного бюджетного автомобиля. Переходя к конкретике, определимся, как осуществляется смена пружин у Дэу Нексии.

Для осуществления процесса нам потребуются:

• набор гаечных ключей;
• противооткатные упоры.

То есть всё то же самое. Начинаем.

1. Отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора, выводим нижнюю часть стойки из кронштейна.
2. Чтобы высвободить сломанную деталь, поднимаем, как на Вазовской «классике» зад автомобиля. Впрочем, есть другой метод: поддомкрачиваем нужную сторону до солидного отрыва покрышки от земли, затем другим домкратом давим от кузова на колесо вниз, витки высвобождаются.
3. Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке, не забывая нижнюю и верхнюю подкладки.

Что ж, по всему видно, процесс замены задней пружины у Нексии напоминает предыдущую процедуру.

Во всех случаях данного ремонта нельзя забывать о важных мелочах. Во-первых, не поддающиеся резьбовые соединения предварительно обрабатываются проникающей смазкой. Во-вторых, для собственной безопасности лучше перед съемом детали сжимать витки универсальными стяжками. Однако они потребуют дополнительных затрат, можно обойтись без них, только соблюдая предельную осторожность!

Замена амортизаторов и когда требуется замена пружин.

Если амортизатор вышел из строя, то следует его заменить. Самый оптимальный вариант при замене также поменять и пружины, но это не обязательно и довольно дорого, тем более что визуально не всегда возможно определить некоторые их характеристики, например такие, как усталость металла.

Пружины могут потерять свои свойства в следствии:

• своего износа;
• механических повреждений;
• частый сильный перегруз автомобиля;
• езда на скорости по неровным дорогам с препятствиями;
• усталость и коррозия металла.

При потере пружиной своих свойств, происходит их проседание. В результате чего транспортное средство хуже держится на дороге, ее тормозные характеристики понижаются, амортизаторы быстрее изнашиваются.

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Как заменить задние пружины на ВАЗ 2101 — 2107

Смотрите также

Амортизаторы ВАЗ 2101 — 2106

28 0 22k

Какие амортизаторы лучше

168 4 162k

Какие пружины лучше

74 4 82k

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

55 0 67k

Как проверить пружины подвески автомобиля

32 1 39k

Верным признаком необходимости замены задних пружин на ВАЗе Классика (2107, 2106, 2105, 2104, 2101) является проседание задней части кузова. Причем дорожный просвет значительно уменьшается даже при минимальных нагрузках.

Разберем наглядно весь процесс установки стандартных пружин со средними проставками. Можно также немного поэкспериментировать, и поставить пружины с высокими проставками, но это разрешено делать в том случае, если будете устанавливать простые пружины от 2101, их артикул 21010-2912712-01, а не усиленные от 2102, артикул — 2102-2912712. О том, какие лучше пружины поставить на автомобили ВАЗ, рассказано тут.

Пружины от 2102 намного выше стандартных, если их использовать в комплектации вместе с высокими, или же средними проставками, то они, скорее всего, очень сильно поднимут автомобиль. Следовательно, хода стандартных «Вазовских» амортизаторов не хватит, что значит, Вам придется еще и поменять амортизаторы, на более длинные, например Москвичевские. Артикул запчасти — 402-2915006-А. Дополнительно необходимо будет провести сварочные работы по навариванию дополнительных колец на сам амортизатор. Но замена обычных пружин на грузовые необходима в тех случаях, если Вы каждый день загружаете свой Жигуль.