Быстрая замена цепи и звездочек ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем

Недавно к нам притащили семерку с пробитой прокладкой ГБЦ, а поскольку при замене прокладки нам придётся снимать цепь привода газораспределительного механизма решено было поменять ее вместе со звездочками. Про замену прокладки поговорим в другой статье, а тут рассмотрена замена цепи ГРМ ВАЗ 2107, а также звездочек и натяжителя с успокоителем своими руками в обычном гараже. В принципе процедура применима ко всем автомобилям данного семейства, ведь на всей классике устанавливался один цепной мотор с небольшой разницей в объеме.

На данном двигатели ставится двухрядная цепь, которая служит очень долго, 100 тыс. км пробега для нее не предел, при условии, что стоят оригинальные детали Лада. Диагностировать растянутую цепь очень просто по характерному звуку из передней части двигателя, в конце статьи подробно рассмотрим как диагностировать и натягивать цепь ГРМ.

Замена цепи ГРМ

1. Снимаем патрубок дроссельной заслонки, патрубок вакуумного усилителя тормозов и отвода картерных газов, тросик дросселя. Головка на 10 и крестовая отвертка для хомутов.

   

2. Снимаем радиатор отсоединив от него два патрубка и вывернув два болта расположенных в верхнем правом и левом углу. Головка на 10. Радиатор снизу вставляется в пазы, в которых установлены резиновые прокладки, не потеряйте их.

   

3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек на 10.

   
   Крепление клапанной крышки.

   Читайте также:  Причины неисправности сальника МКПП и его замена
4. Ослабляем гайку натяжного элемента генератора и сдвигаем его к блоку цилиндров. Снимаем клиновой ремень генератора. Ключ на 17.

   
   Натяжение ремня генератора.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

1. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шкиве и маркером на передней крышки цепи ГРМ. Ключ или головка на 38.

   
   Метка шкива коленвала.

2. На звездочки и маркере на корпусе подшипников распредвала так же должны совпасть метки.

   
   Метки распределительного вала.

Снимаем старую цепь ГРМ

1. Стопорим коленвал, затянув ручной тормоз, подложив под колеса упоры и включив пятую передачу, откручиваем гайку шкива. Головка на 38.

   

2. Открутив две гайки на 10 вынимаем натяжитель цепи ГРМ.

   
   Натяжитель цепи ГРМ.

3. Отгибаем лепесток стопора и откручиваем болт звездочки распредвала.

   
   Крепление звездочки распредвала.

4. Снимаем звездочку вместе с цепью. Обращаем внимание на износ зубьев если вы вдруг решили оставить старые. Если зубья стали острыми звездочка в замену.

   

5. Запомните в какое отверстие на звездочке вставляется шпонка на распределительном вале. Был как-то случай, когда товарищи их перепутал и хорошо, что перед тем как заводить он вручную провернул коленвал, естественно клапана уперлись в цилиндры после чего снова пришлось все разобрать.

   

6. Открутив три гайки и семь болтов, три из которых со стороны поддона, снимаем переднею крышку цепи ГРМ, можно сразу поменять сальник коленвала. Головка на 10. На поддоне ослабляем соседние болты для того что бы он немного просел вниз и при установке крышки обратно нам не мешала прокладка.

   
   Крепление передней крышки ГРМ.

7. Метка на звездочке коленвала должна совпадать с меткой на блоке.

   
   Метка звездочки коленвала.

8. Откручиваем болт крепления средней шестерни и башмака натяжителя.

   

9. Выкручиваем ограничительный палец и снимаем все звездочки и старую цепь ГРМ. Ключ на 17.

   

10. В суете забыли сфотографировать место крепления успокоителя, но вы его без труда найдете справа на головке блока цилиндров, крепится двумя болтами на 10.

Установка новой цепи ГРМ

1. Новую цепь ГРМ обязательно смазываем моторным маслом.

   

2. Надеваем ее на звездочку коленчатого вала и среднею звездочку, устанавливаем их на место, затянуть и законтрить обязательно.
3. Устанавливаем на место ограничительный палец, башмак натяжителя и успокоитель. Все протягиваем.
4. Проверяем метку коленвала.
5. Надеваем цепь на звездочку распредвала, а ее соответственно не распредвал. Обязательно должна быть нисходящая ветвь цепи натянута и метки все совпадать. Если при установке метка на распредвале не совпадает просто передвиньте цепь на нужное число звеньев на звездочки, предварительно сняв ее.
6. Затягиваем болт распредвала, контрим, отгибаем лепесток на шайбе.

Натяжка цепи ГРМ

1. Устанавливаем на место новый натяжитель, в продаже имеются автоматические я рекомендую использовать их. Прокладку лучше смазать герметиком, затягиваем две гайки на 10.
2. Вынимаем чеку для автоматического или откручиваем колпачковую гайку на 13 для обычного полуавтоматического, вы услышите характерный щелчок, это значит, что натяжитель сработал. Цепь окажется натянутой. Натяжитель цепи ГРМ.
3. Если вы используете старый натяжитель, то пред установкой его необходимо взвести. Откручиваем колпачковую гайку на несколько оборотов пока плунжер не станет свободно перемещаться. Утапливаем его до упора в корпус натяжителя и затягиваем гайку. Придется наловчится поскольку пружина достаточно мощная.
4. В случае полуавтоматического натяжителя немного проворачиваем коленвал по часовой стрелки и затягиваем гайку на 13.

Обязательно проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз. Заводим двигатель и радуемся. Все довольно просто, заменить цепь ГРМ на данном автомобиле своими руками вполне реально, единственное условие — это наличие смотровой ямы.

Стоимость работ и деталей

Стоимость работы по замене цепи на сервисе держится в пределах 700 рублей, а цена работы по комплексной замене цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя цепи составляет около 1800 рублей.

Стоимость цепи от 350 до 600 рублей, комплекта звезд (звезда коленвала, распредвала и масляного насоса) около 400 рублей, башмак натяжителя классический (с резиновой накладкой) около 100 рублей, модернизированный со звездой на подшипнике около 1400 рублей, успокоитель цепи около 80 рублей.

При покупке цепи тщательно осмотрите ее заклепки, они все должны быть хорошо расплющены, чтобы ни один штифт не выскочил и цепь не разъединилась.

Натяжитель цепи рекомендуется покупать нового образца со звездочкой на подшипнике, даже не смотря на его высокую стоимость. Он поднимает ресурс цепи и уровень шума с ним гораздо ниже, чем с классическим «башмаком».

К тому же во время работы двигателя на башмаке стачивается резиновая накладка, и вся стружка летит в масло, по этой причине цепь нужно подтягивать чаще. Натяжитель с подшипником лишен этих проблем, а его ресурс гораздо выше.

Диагностика цепи ГРМ ваз 2107i

Со временем цепь ГРМ растягивается в результате чего появляются поперечные колебания на нисходящем участке цепи. Эти колебания могут оборвать успокоитель, а в крайне запущенных случаях привести к перескакиванию цепи на звездочке и как следствие повреждению двигателя. При растянутой цепи появляется характерный металлический звук в передней части двигателя, увеличьте немного обороты и, если звук стал слабее или пропал вовсе это явный признак износа цепи ГРМ. В случае если у вас установлен полуавтоматический натяжитель попробуйте натянуть цепь. Процедура описана выше. Если это не помогло придется поменять все элементы механизма газораспределения.

Рекомендуется проводить процедуру натяжки каждые 10 тас км.

Возможные неисправности

В семействе автомобилей Волжского автозавода, которые получили названия «классики», привод ГРМ исполнен в цепном варианте. Ресурс хорошей двухрядной цепи выше любого ремня, к тому же цепь лучше защищена от любых внешних воздействий, находясь внутри блока двигателя. Моментальное растяжение цепи исключено, к тому же цепь, в отличие от ремня, не проскользнёт при резкой прогазовке двигателя. Обратная сторона: шумность и некоторая громоздкость — не столь бросаются в глаза при эксплуатации ВАЗ-2107.

Схема натяжителя: 1 — звёздочка распредвала; 2 — цепь ГРМ; 3 — успокоитель цепи; 4 — звёздочка привода вспомогательных агрегатов; 5 — звёздочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя; 7 — гидравлический натяжитель цепи; 8 — штуцер масляной магистрали

К сожалению, цепь также не вечна. Она тоже растягивается — только не сразу, а постепенно, в результате выработки металлических пальцев о зубья шестерён.

Признаки того, что цепь растянулась и нужно диагностировать степень её исправности, следующие:

• посторонний стук и звяканье при работе мотора;
• сильное растяжение и выработка металла могут привести к нарушению фаз газораспределения, увеличению расхода топлива и другим неисправностям.

Если цепь лишь слегка потянулась, можно компенсировать проседание, увеличив прижим башмаком натяжителя. Когда же предел регулировок исчерпан, помочь может только замена цепи.

Растяжение цепи даже в несколько миллиметров заметен на глаз

Для того, чтобы лучше представлять, когда можно обойтись малой кровью, а когда менять цепь, производитель установил приблизительный ресурс нормальной работы привода ГРМ, которое на «семёрке» составляет 60 тысяч километров. При использовании свыше указанного срока появляется риск не просто растяжения, а перескока зубьев при работе, либо обрыва узла.

Перескок цепи на один-два зубца шестерни ведёт к нарушению фаз газораспределения, что скажется на сбоях в работе даже на холостых оборотах, не говоря уже о работе под нагрузкой.

Обрыв цепи приводит к исчезновению синхронизации между оборотами коленчатого и распределительного валов. В результате поршни по инерции бьют в отрытые вовнутрь цилиндра клапаны, деформируются сами и деформируют их. Поршни «семёрочного» мотора имеют специальные выточки, защищающие клапаны от загиба. Но если двигатель проходил капитальный ремонт с заменой цилиндро-поршневой группы, поршни вполне могут и не иметь выточек, тогда риск серьёзных повреждений вырастает. Следите за цепью привода и вовремя меняйте её.