Доработка и модернизация печки на ваз 2114 своими руками

Автомобили ВАЗ, несмотря на свой возраст, до сих пор популярны среди автолюбителей. Исходя из количества недостатков отечественных машин, владельцы вынуждены прибегать к улучшению и модернизации тех или иных элементов транспортных средств. В этой статье пойдёт речь о тюнинге печки ВАЗ-2107, так как она является слабым звеном транспортного средства.

Часто случается так, что стандартная печка ВАЗ 2107 не справляется с сильными морозами

Всем известно, насколько важным элементом для комфорта водителя и пассажиров является отопительная система автомобиля в зимние холодные периоды. Замерзание стёкол и холод в машине создают огромный дискомфорт. Рассмотрим основные варианты улучшения печки транспортного средства.

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
доработать термостат;
улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

С помощью фена делается корпус для «улитки» из оргстекла

Удаление заглушки «улитки»

Модернизация корпуса для изготовления воздушных каналов

Рекомендуем: Снятие обшивки водительской двери

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Термостат от автомобиля Шевроле Нива

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Рекомендуем: Заправка автомобильного кондиционера своими руками

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Проблема с краном печки и его модернизация

Первым проблемным местом ВАЗ 2114 является кран на вводе антифриза в печку. С одной стороны, его несомненный плюс в том, что, если случайно обломить штуцер, на который одевается патрубок, достаточно обойтись заменой крана. Скажем, на большинстве иномарок 90-х годов выпуска эти штуцеры являются составной частью радиатора печки. Если при ремонте сломать их, придется менять радиатор целиком. Но с другой стороны, из-за такой конструкции качество циркуляции охлаждающей жидкости значительно хуже. А значит, и комфорт от нахождения в салоне.

Кроме того, подача горячего антифриза для печки регулируется на ВАЗ 2114 механически, при помощи тросика. А этот тросик загрязняется и “вытягивается”. Само крепление этого тросика может со временем ослабнуть. Как результат, работать печка будет неправильно.

Обычно при появлении проблем с холодным воздухом из печки, рекомендуют подтянуть тросик.

Регулировка тросика крана печки

Проблема возникает из-за общей ненадежности механической тросовой системы управления органами отопления салона на ВАЗ 2114. Об этом мы уже говорили. Ослабление или вытягивание троса от времени приводит к тому, что кран печки при перемещении бегунка на панели управления уже не закрывается (открывается) полностью.

Чтобы решить эту проблему, нужно:

Найти трос управления краном печки. Он проходит под панелью в районе педали газа.
Натянуть тросик так, чтобы при открытой полностью заслонке он также открывался полностью. Иногда, при сильной растяжке, для этого тросик немного укорачивают. Не переусердствуйте, иначе кран не будет закрываться. Теплый воздух будет дуть и летом.

Это, в принципе, работает. Но, может случиться, что подтягивать приходится регулярно. Часто проблема периодически возвращается. Фундаментальной мерой ее решения является следующий способ: удаление крана из системы.

Удаление крана печки

Эта модернизация позволяет исключить из системы “лишний” элемент, улучшив общую эффективность работы системы (за счет улучшения циркуляции) ВАЗ 2114.

Порядок работы таков:

Удалить кран.
Изготовить (не обойтись без токаря) трубку необходимой формы, подключить к ней патрубки.
Чтобы улучшить циркуляцию в систему дополнительно устанавливается нагнетательная помпа (такая штатно устанавливается на “ГАЗель”, можно найти ее в магазинах запчастей для ГАЗ). Помпа работает от электричества. Рекомендуем пустить на нее питание через выключатель, установленный в салоне, чтобы иметь возможность принудительно включать помпу по необходимости.

Использовать этот способ тюнинга рекомендуем только в регионах с холодными зимами (где более полутора месяцев в году держится температура в районе -20 градусов Цельсия и ниже). Во всех остальных регионах штатной печки должно хватать!

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2110

Непосредственно отопительный блок представлен несколькими компонентами:

Электрический мотор. На нем зафиксировано вентилирующее устройство, предназначенное для нагнетания горячего воздушного потока.
Радиаторное устройство, выход из строя которого приведет к неработоспособности печки. На системах обогрева старого образца радиаторный узел не оснащается краном, предназначенным для перекрывания потока охлаждающей жидкости через устройство. Поэтому узел практически не протекает, поскольку утечки обычно связаны именно с краником. Отсутствие этого элемента обеспечивает наиболее быстрый прогрев салона машины.
Три заслонки. Одна из них предназначена для закрытия и открытия отопительного канала, вторая используется для рециркуляции, а третья необходима для управления обогревателем.
Резисторное устройство предназначено для регулировки скорости обдува.

Составляющие элементы системы обогрева Основные детали системы обогрева салона автомобиля ВАЗ 2110:

1 — электропневматическое клапанное устройство;
2 — лицевой корпус воздухозаборника обогревательного узла;
3 — водоотражательное устройство, представленное в виде щитка заборника воздуха;
4 — клапанное устройство для управления заслонкой системы рециркуляции воздушного потока;
5 — заслонка системы рециркуляции;
6 — задняя часть корпуса воздухозаборника отопительного узла;
7 — заслонка отопительного канала;
8 — заслонка системы управления отопительным узлом;
9 — радиаторный узел;
10 — защитный пластиковый кожух радиаторного устройства;
11 — втулка, установленная в пароотводящем патрубке;
12 — втулка подводящей магистрали отопительного узла;
13 — втулка отводящего патрубка;
14 — электрический моторчик отопительной системы;
15 — корпус электрического мотора;
16 — опорная поверхность приводного рычага заслонки, использующейся для управления печкой;
17 — приводная ручка управления заслонкой обогревательной системы;
18 — моторедуктор приводного устройства, представленный в небольших размерах;
19 — резисторный элемент;
20 — защитная крышка облицовки отопительного узла.

Схема подключения воздуходувов и элементов управления

Основные компоненты печки:

1 — воздуховоды, предназначенные для прогрева задней части салона машины;
2 — пластиковая облицовка, идущая от центральной консоли к задним сиденьям;
3 — воздуходувы, предназначенные для обдува ног;
4 — основные сопла для вентиляции салона авто;
5 — боковые сопла вентиляции салона;
6 — сопла, предназначенные для прогрева стекол, установленных в передних дверях;
7 — ручка управления обогревательным узлом салона;
8 — пластиковый корпус воздухораспределительного устройства;
9 — заслонка системы прогрева ног;
10 — пластиковая заслонка, предназначенная для прогрева лобового стекла;
11 — отопительный узел.

Отличие печек старого и нового образца

Системы отопления старого и нового типа имеют некоторые особенности в схемах подключения в результате следующих различий:

Конструкция радиатора. Печки в автомобилях разных годов выпуска имеют различное устройство радиаторного узла. В старых системах отопления радиаторы оснащаются кранами для слива хладагента.
Разные конструкции контроллеров САУО. В автомобилях выпуском до 2003 года использовалось пять позиционных контроллеров. В более новых версиях авто устройства под номерами 4 и 5 были убраны из конструкции.
Устройство микроредукторов. Основное отличие заключается в разном типе резисторных элементов. При замене элементов надо учесть, взаимозаменяемы ли эти детали или нет.

Проблемы с заслонками печки и их модернизация

Еще одна проблема печки ВАЗ 2114 — это работа заслонок. В машине их положение регулируется еще тремя тросиками. Они также склонны со временем ослабляться и работать неправильно. Показателем нарушения их регулировки является тот факт, что горячий воздух идет только из центрального воздуховода, в то время как в пассажирские и на отопитель переднего стекла идет холодный.

Регулировка этих тросов производится аналогично тросику краника печки. Когда бегунок переведен в крайнее правое положение, заслонки должны быть полностью открыты.

Если вы планируете отрегулировать печку в процессе замены радиатора, следует обратить также внимание на состояние самих заслонок. Если они негерметичны, их следует проклеить поролоном или любым другим утеплителем. Любые негерметичности ведут к разбавлению потока горячего воздуха холодным и, как следствие, к ухудшению работы печки.

Правильная доработка левого дефлектора

Левый дефлектор (водительский) располагается дальше всего от места ввода горячего воздуха. Как следствие, на нем все потери сказываются больше прочего. Бывает и так, что теплый воздух есть везде, кроме него. Естественно, это мало понравится водителю, особенно, если обычно он ездит в машине один.

Для доработки отопительной системы и обеспечения водительского воздуховода достаточный приток теплого воздуха, в него устанавливают дополнительный вентилятор.

Для этой цели идеально подходит вентилятор охлаждения компьютерного процессора (его можно купить в любом компьютерном магазине, стоимость около 500 рублей). Они бывают разных размеров и мощности, подберите подходящий, исходя из предложения на рынке. Или если где-то в гараже лежит старый компьютер, возьмите оттуда — подойдет.

Порядок таков:

Вытащить дефлектор.
Подготовить отверстие для установки кулера.
Подготовить проводку. Если в системе установлена дополнительная помпа, стоит установить подачу питания через тот же выключатель. Можно сделать отдельный выключатель или, в крайнем случае, подключить его от зажигания. Он будет включаться автоматически с запуском двигателя.
Важно полностью загерметизировать оставшиеся отверстия, иначе ожидаемого результата получить не удастся.

Произведя все эти манипуляции, можно добиться восстановления или даже значительного улучшения работы печки. Если ваша работа связана с постоянным перемещением по городу на автомобиле, эти меры просто обязательны.

Причины неисправностей

В зависимости от конструкции печки, заслонка может стать причиной нарушения эффективной работы отопителя, по таким причинам:

деформация;
износ уплотнителей;
выработка или повреждения рычагов и тяг управления;
перекос.

Деформация – проблема отопителей старого образца. На первых заслонках печки ВАЗ-2110 устанавливались пластиковые элементы, которые от температурного воздействия изгибались. Из-за этого даже при полном закрытии холодный воздух извне просачивается и подмешивается к нагретому, и эффективность печки снижается. Впоследствии конструкторы заменили пластиковые заслонки на алюминиевые и проблема с деформацией исчезла.

Чтобы обеспечить герметичность, на заслонках имеются уплотнители, снижающие просачивание воздуха. Изначально использовали поролоновые уплотнители, которые быстро изнашивались и повреждались. Позже поролон заменили на резину, но это только продлило срок службы уплотнителя, со временем и резина стареет, трескается и разрушается.

Некоторые проверки и тесты

Однако прежде чем вы возьметесь разбирать печку и вносить технологические изменения в ее работу, выясните, что другие узлы системы работают правильно. Доработки не дадут результата, если проблемы в чем-то другом.

Убедитесь в работоспособности помпы. Обламывание крыльчатки ухудшает теплообмен. Если машина стала часто перегреваться в летнее время, а зимой печка работает плохо, это может свидетельствовать о данной проблеме.
Убедитесь в исправности термостата. Если он заклинил в закрытом состоянии, печка не греется вообще. Антифриз не уходит на большой круг. Если он заклинил в открытом состоянии, машина (а вместе с ней и печка) греются очень медленно, воздух идет чуть теплый.
Убедитесь в работоспособности вентилятора печки. Он должен срабатывать во всех скоростных режимах.
Убедитесь в том, что у вас не забит фильтр салона. А где это? Вот-вот, вероятно, это ваша проблема. Откройте капот, вы найдете его в части между моторным отсеком и салоном примерно по центру.
Убедитесь, что у вас не забит радиатор печки. Его рекомендуется периодическим (раз в 2-3 года) промывать с применением специальных средств.

И только убедившись, что модернизация необходима, а все остальное работает, приступайте к разбору печки ВАЗ 2114 и ее доработке. Это вполне можно и даже нужно сделать своими руками. Автосервисы за такой труд вряд ли возьмутся.

Выводы

Таким образом, путем далеко не самых сложных манипуляций можно добиться действительно поразительного эффекта. Одно лишь уплотнение щелей тепловых каналов ВАЗ 2110 способно улучшить температурный баланс внутри салона вашего авто, не говоря уже о массе более простых и надежных способов.

Прежде чем хвататься за модернизацию системы отопления, все же стоит проверить работу самой печки. Не забывайте менять воздушный фильтр печи ВАЗ 2110-2112 каждые 15 тыс. км пробега. Причиной плохого прогрева салона может быть также вышедший из строя вентилятор, либо потекший радиатор теплоносителя.

Тюнинг радиатора отопителя

Примерно 30% неравномерного обогрева салона – забитый радиатор отопителя ВАЗ 2114. Для его очистки требуется произвести следующие действия:

Снять радиатор и промыть сильным напором воды. При этом патрубки отсоединить, а вместо них присоединить шланги. Подача воды должна производиться в выходное отверстие. Тогда грязь будет «выдавливаться»;
Использовать для промывки любое средство для очистки канализационных труб.

Залить его в систему и через 20 минут слить. После трехразового повтора такой процедуры завершить промывку чистой водой.

Присоединить патрубки на место и залить тосол или антифриз;
При установке радиатора провести герметизацию.

Немаловажно и какой радиатор печки установлен на ВАЗ 2114 – алюминиевый или медный. В первом случае он быстро нагревается и также мгновенно остывает. Но имеет большее количество ребер и ширину каналов, что дает лучшую теплоотдачу на холостых оборотах. Минус – не подлежит ремонту.

Медный нагревается медленнее, но и остывает значительно дольше. Ребер у него меньше и каналы уже. На холостых оборотах поток воздуха холодный. Но если случится утечка, легко поддается ремонту.

Крашеный радиатор для тюнинга непригоден. У него маленькая теплоотдача и неприятный запах.

Уплотнение щелей передней панели воздуховодов торпеды

Основная проблема хорошего обдува боковых стекол заключается в наличии большого количества щелей в системе воздуховодов торпеды, которые следует всего лишь уплотнить, снизив тем самым потери тепла и заметно повысив давление потока воздуха для обдува боковых стекол автомобиля.

Прокладка каналов отопителя

Вам понадобится силикон либо антискрип (моделин). Уплотняем по периметру все щели в верхней и нижней части торпедной панели. Также не забываем “просиликонить” все крепежные отверстия. На этом первый этап работы можете считать оконченным.

Доработка патрубка печки

Когда из левого дефлектора поток воздуха слишком мал, можно обеспечить его интенсивность принудительно. Для этого надо вставить в патрубок небольшой по размеру (около 50 мм) вентилятор. Для тюнинга подойдет кулер, применяемый в компьютерах.

Сначала вынуть дефлектор. Сделать отверстие под кулер и установить его. Загерметизировать. Патрубок с вентилятором поставить на место. Восстановить электрику. Как вариант – подключить кулер напрямую к контактам отопителя. В этом случае он будет работать только при включенном зажигании.

Правильно проведенная модернизация добавит тепла в салон и избавит владельца ВАЗ 2114 от многих проблем.

О порядке проведения такой замены

Работу можно выполнить примерно в такой последовательности:

В снятом пластмассовом кожухе печки нужно срезать оболочку в нижней части кожуха. Это связано с тем, что «восьмерочный» вентилятор несколько длиннее штатного устройства;
Нужно обрезать гребень, который подаёт воздух к полу машины;
Следующим шагом будет установка нового узла вместо штатного вентилятора и надёжное его крепление;
Подключают прибор к бортовой сети авто. При этом используют кнопку и добавочные резисторы от ВАЗ 2108
.

После такой доработки в салоне будет заметно теплее.

Доработка отопителя

Доброго времени суток! Думаю написанное ниже будет интересно счастливым обладателям САМАР с евро-торпедой, а так же в какой-то степени владельцам всех остальных зубил и им подобных.

Не сказал бы что я жаловался на печку в своей 2114…особенно вспоминаю свою четвёрку, где печка как и у остальной классики, а обьём салона заметно больше.

Просто не нравилась одна особенность работы печки. В кратце суть проблемы такова. На хорошо прогретой машине из центральных воздуховодов всегда шёл очень горячий воздух, даже чуть ли не обжигающий. А вот на стекло и в боковые воздуховоды в тот же момент дул чуть тёплый воздух. И если даже закрыть центральные воздуховоды ситуация не менялась. Такое положение дел меня давно не устраивало, особено вспоминая, что когда-то у меня была старенькая девятка с низкой торпедой и там такой проблемы не было.

После первых заметных морозов этой зимой я решил попробывать исправить ситуацию. Не буду долго расписывать процесс-всё оказалось предельно просто. Оказалось достаточно отрегулировать тросики отопителя. Те самые что идут от ползунков и открывают/закрывают заслонки в печке и сам краник отопителя. Достаточно оказалось открутить боковину тоннеля со стороны водителя и визуально проверить как работают заслонки. Сразу скажу, что для этого понадобиться принять позу которой нет даже в камасутре… ну и маленький фонарик просто необходим. Со стороны водителя должно оказаться два тросика.Один закрывает заслонку доступа холодного воздуха.

Другой регулирующий поток воздуха либо в ноги либо наверх. Итак лежим на полу и смотрим на тросик, одновременно двигая рычажки отопителя. Сразу станет понятно какой тросик за что отвечает.Ну а затем стоит убедиться что в крайних положениях рычажка заслонка полностью закрыта или открыта согласно положению рычажка. Для этого достаточно оставить рычажок в самом крайнем положении и попробывать просто руками дозакрыть или ещё больше открыть заслонку. Если это у вас получилось значит нужно отрегулироть длинну тросиков.

У меня оба тросика были довольно слабо натянуты… Один на столько что я удивился как он не слетел со своего места. Тросик на конце смотан в колечко и одеваеться на штырёк в заслонке. Там где было возможно я просто намотал ещё один виток и одел обратно на штырёк. Где было не подлесть я просто загибал тросик плоскогубцами тем самым его немного укорачивая. Затем что бы добиться максимального результата придёться снять центральную часть торпеды так как по другому добраться до двух остальных тросиков не получиться.

Один из них меняет поток воздуха либо на лобовое стекло либо по бокам, а другой отрывает и закрыват сам краник отопителя. Принцип действий остаёться тот же. Хочу заметить, что к рычажку Холодно/Жарко подходят сразу два тросика. Один закрывает и отрыват забор холодного воздуха, другой открывает и закрывает краник отопителя. Я думаю в четырёх тросиках не сложно разобраться при желании.

После моих акробатических номеров я остался доволен результатом. Теперь со всех воздуховодов дует почти одинакого горячий воздух. Конечно в центральных воздуховодах он более горячий, но там и путь воздух проделывает самый короткий и прямой.Довольно сильно прибавился поток воздуха в боковых воздуховодах.Да и сама регулировка потоков работает теперь более радикально то есть если на стекло-так дует на стекло, а не куда попало.

Словом теперь печкой доволен на 100%. Если знаю что поездка займёт более 15 минут можно смело сразу снимать куртку даже если на улице к 20-ти мороза.

Вообщем Ваз остаёться ВАЗом. Как всегда сама идея отличная, а исполнение из серии » после сборки доработать напильником» Отопитель стоит хороший, а при сборке отрегулировать тросики толи не хотели, толи не успели…

Извиняюсь за отсутсвие фотографий, но фотографировать было нечем. Для того что бы было понятно о чём я говорю добавил несколько фоток из Интернета. Надеюсь будет понятно…